• Jaune Benzimidazolone (126) (couleur primaire)
• Vert permanent clair (385)
• Bleu de manganèse (355)
• Rouge de Quinacridone (235) (couleur primaire)
• Orange de Mars Foncé (460)
• Bleu d’Indanthréne (335)

J’ai également pu faire les fiches des couleurs suivantes :

• Bleu lagon (cobalt) (360)
• Or vert (425)
• Jaune de nickel Azo (140)
• Orange pyrrole transparent (185)
• Magenta de Quinacridone (265) (couleur primaire)
• Pourpre dioxazine (295)
• Bleu outremer (310)

Quelques remarques et observations :

• J’ai un petit coup de pour le rouge de quinacridone. J’imagine déjà les belles fleurs que l’on peut faire avec et j’aime le fait qu’il se disperse beaucoup.
• Le pourpre dioxazine est superbe aussi. Très foncé et ça peut parfois être utile et même manquer un peu. Utilisé très peu dilué il est d’un violet profond magnifique.
• Moi qui aime les couleurs qui granulent, je sens que je vais aller creuser du côté du bleu lagon (cobalt)
• Coup de également pour l’or vert ; mais ça ne m’étonne pas, ces temps-ci je suis très attirée par les ton or et surtout quand ils ne sont pas purs. Celui-ci est toutefois très lumineux.
• Le vert permanent clair n’est pas dans les teintes que j’affectionne mais c’est une couleur très vibrante qui devrait plaire à beaucoup. Le bleu outremer aussi d’ailleurs.
• L’orange Pyrrole transparent, tout en… transparence, est étonnant de douceur et de subtilité dans les tons dilués.

Tous mes remerciements à QoR.

• Jaune Benzimidazolone (126)
• Vert permanent clair (385)
• Bleu de manganèse (355)
• Rouge de Quinacridone (235)
• Orange de Mars Foncé (460)
• Bleu d’Indanthréne (335)

Vous noterez au passage que le jaune Benzimidazolone et le rouge de Quinacridone sont les jaune et rouge primaires (à propos des couleurs primaires aquarelle)

La dot card est plutôt bien faite puisqu’un film plastique recouvre le papier et que les emplacements sont en creux, permettant de l’utiliser comme une palette et d’y faire ses mélanges.

Voici déjà un rendu de chaque couleur pure puis chaque mélange entre deux voisines.
Au centre, j’ai fais un gris coloré avec les jaune et rouge primaires et les deux bleus de la palette.

Au bout de quelques minutes à faire des essais, la palette n’est plus tout aussi propre
D’un côté, il y assez de peinture pour commencer à explorer la richesse des mélanges possibles, de l’autre, il faut se rendre à l’évidence, ça n’est « que » pour faire des tests

Tous mes remerciements à QoR.

En fait, on peut – mais pas que, parce que ça serait trop simple – repérer les pigments :

• PY3, PY74 ou PY154 pour le jaune
• PR122 pour le rouge (ou, en deuxième choix, PV19)
• PB15 pour le bleu (PB15:6 à tendance rougeâtre et PB15:3 à tendance verdâtre)

(voir Liste de couleurs (pigments) sur Wikipédia)
Bien sûr, comme c’est une couleur qui sera destinée à être mélangée souvent, elle est mono-pigmentaire.

(Et si cette histoire de pigments n’est pas claire pour vous, vous pouvez aller voir l’article Informations techniques des aquarelles à comprendre avant d’acheter)

Néanmoins, parfois, ce sont d’autres pigments selon les recommandations des marques.

Voici donc, ci-dessous, de quoi se repérer ! (nom de la couleur, pigment correspondant et référence)
Les couleurs marquées * sont celles qui m’ont été directement indiquées par le fabricant.
Sauf mention contraire, il s’agit d’aquarelles extra-fines.

Chez Blockx

• Jaune primaire (PY154) – 4.x.313
• Quinacridone magenta (PR122) – 4.x.329
• Bleu primaire (PB15:3) 4.x.152

Chez Daler-Rowney

Gamme Artist’s

• Jaune citron (PY3) – 651
• Magenta quinacridone (PR122) – 414
• Bleu de phtalo teinte rouge (PB15) – 139
  Bleu de phtalo teinte verte (PB15:3) – 140

Gamme Aquafine (aquarelle super-fine)

• Jaune citron (PY3) – 651 *
• Vermillon (PR255) – 588 *
  La couleur correspondant au PR122 est le magenta quinacridone – 414
• Bleu céruléum (PB15 / PW6) *
  La couleur correspondant au PB15 est le bleu de phtalo – 142

Chez Daniel Smith

• Jaune Hansa clair (PY3)
• Quinacridone lilas (PR122)
• Nuance de bleu de manganèse (PB15)
  Bleu phtalo GS (vert) (PB15:3)
  Bleu phtalo RS (rouge) (PB15:6)

Chez Isaro

• Jaune Isaro clair (PY154) – A16 *
• Bleu phtalo (PB15:3) – A07 *
• Rouge scarlet (PR255) – A32 *
  et Rose Isaro (PR122) – A27 *
  La couleur correspondant au PV19 est le Magenta – A18

Chez Lukas

• Jaune citron (PY3) – 1021 *
• Magenta (PY122) – 1051 *
• Cyan (PB15:3) – 1118 *

Chez MaimeriBlu

• Jaune primaire (PY97) – 116 *
• Rouge primaire magenta (PV19) – 256 *
• Bleu primaire cyan (PB15:3) – 400 *

Chez QoR

• Jaune benzimadazolone (PY154) – 126 *
  ou jaune Hansa clair (PY3) – 110 *
  ou jaune vanadate de bismuth (PY184) – 115 *
• Magenta quinacridone (PR122) – 265 *
  ou rouge quinacridone (PV19) – 235 * si vous préférez
• Bleu phtalo nuance verte (PB15:3) – 345 *

Chez Royal Talens

Gamme Rembrandt

• Jaune azo clair (PY154) – 246
• Rose magenta quinacridone (PR122) – 368
• Bleu phtalo rougeâtre (PB15) – 583
  Bleu phtalo verdâtre (BP15) – 576

Chez Schmincke

Gamme Horadam

• Jaune cadium clair (PB35) – 224 *
  ou jaune cadium clair (PB35) – 224 *
  La couleur correspondant au PY3 est le Jaune citron – 215
• Magenta (PV42) – 352 *
  La couleur correspondant au PR122 est le magenta pourpre – 367
• Hello céruléen (PB15:3) – 479 *
  Autre couleur correspondant au PB15, le bleu phtalo (PB15:1) – 484

Gamme Akademie (aquarelle fine)

• Nuance de jaune cadium (PY151) – 224 *
  La couleur correspondant au PY3 est le Jaune citron clair (PY3) – 16 222
• Magenta (PV42) – 336 *
• Cyan (PB15:3) – 448 *

Chez Sennelier

• Jaune primaire (PY74) – 574
  à noter, le jaune citron (PY3) – 501
• Rouge quinacridone (PR209) – 679
  à noter le pourpre hélios (PR122) – 671
• Bleu phtalo vert (PB15:3) – 326

Chez St Petersburg – White Nights

• Citron (PY3) – 214
  Jaune (PY154) – 211
• Rose quinacridone (PR122) – 324
• Azur (PB15) – 513
  Bleu (PB15:6) – 515

Chez Winsor & Newton

Gamme professionnelle

• Citron Winsor (PY175) – 722 *
  Le jaune correspondant au PY154 est le jaune Winsor (PY154) – 730
• Rose permanent (PV19) – 502 *
• Bleu Winsor nuance rouge (PB15) – 709 *
  Autres couleurs correspondant au PB15 : Bleu Winsor nuance verte – 707 et Nuance de bleu de manganèse – 379

Et voilà, vous avez de quoi entamer une bonne palette qui pourra déjà vous emmener loin en un minimum d’investissement

* Information du fabriquant, je remercie d’ailleurs Daler-Rowney, Daniel Smith, Isaro, Lukas, MaimeriBlu, QoR, Smincke et Winsor & Newton.

Chaque couleur aquarelle a ses spécificités. Sa transparence, sa résistance à la lumière, son nombre de pigments nécessaires à sa fabrication, etc. sont autant d‘indications qu’il peut être intéressant prendre en compte au moment de vos achats et de votre utilisation.

Encore faut-il savoir que ces propriétés existent et pouvoir les comprendre !

Savoir lire les étiquettes de ses aquarelles, alors même que tous les fabricants n’utilisent pas les mêmes échelles, peut s’avérer compliqué. Et parfois, on ne trouve les indications qu’en anglais.

Pour vous aidez (enfin, à la base, pour m’aider moi, mais je partage !), voici les différentes infos et les échelles que j’ai trouvé et ce qu’elles signifient.

Les propriétés

Gamme

Au moment de la fabrication de la peinture, le pigment est broyé plus ou moins. Plus il est broyé finement, plus la peinture est de qualité. La première gamme est nommée « fine » ou « étude » ou « studio » ; puis vient la « superfine » et, la meilleure qualité est l' »extra-fine« .

L’aquarelle fine peut-être intéressante pour les petits budgets et/ou pour débuter.
Elle est aussi utile pour faire des fonds ou quand on en a besoin en grande quantité.

Pour que cela soit plus drôle (!), les fabricants donnent parfois un nom à leurs différentes gammes et c’est uniquement ce nom qui est indiqué !

Sachez que vous avez affaire à de l’extra-fine (donc la meilleure gamme) si c’est écrit :

• Artist ou Professional chez Daler-Rowney
• Professional chez Winsor & Newton
• Aquarell 1862 chez Lukas
• Horadam chez Schminke
• L’Aquarelle chez Sennelier
• Rembrandt chez Royal Talens
• + la gamme granuleuse de Daniel Smith, PrimatTek
• Isaro ne fait que des l’aquarelle extra-fine

Parmi les noms utilisés pour de la super-fine, vous trouverez :

• Cotman chez Winsor & Newton
• Aquafine chez Daler-Rowney
• Van Gogh chez Royal Talens

Pour de la fine, vous pouvez trouver les indications suivantes :

• Akademie chez Schmink
• Studio chez Lukas
• La petite aquarelle chez Sennelier

Je ne fais, pour l’instant, pas de grand format et j’en suis à une étape où j’essaye de me perfectionner, j’ai donc envie de n’acheter que de l’extra-fine. Quitte à acheter moins de couleurs ce qui m’aidera grandement à me perfectionner sur les mélanges

Pour simplifier, voici ce que je garde en tête au moment de mes achats :

Pigment(s)

Une couleur a été fabriquée à l’aide de un ou plusieurs pigments. Plus une couleur contient de pigments, plus vous risquez les surprises au moment où vous allez vous même la mélanger à une autre.
Mais bon, ça se teste tout ça

Le pigments est indiqué à l’aide de l’index des couleurs composé d’une première lettre, qui indique si le pigment est de synthèse ou naturel, d’une ou deux autres lettres qui indiquent sa gamme de couleur et enfin un numéro pour désigner précisément le pigment :

• « P » pigment de synthèse
• « N » pigment d’origine naturelle

• B = Blue : bleus, turquoises
• Bk = Black : noir, gris
• Br = Brown : brun, certains jaunes
• G = Green : verts, turquoises
• O = Orange : orange, brun
• R = Red : Rouges, roses, certains pourpres, marrons
• V = Violet : violets, bleus violacés, roses
• W = White : blanc
• Y = Yellow : jaunes, jaunes orangés

Exemple : « PBk6 » est le pigment de synthèse noir de fumée.

À mon niveau, je regarde seulement de combien de pigments la couleur est constituée. Je ne me pose pas de question quand il n’y en a qu’un seul ; je commence à hésiter quand il y en a trois. Cela dit, si une couleur est très particulière et me plaît, il est tout à fait pertinent que je l’achète pour l’utiliser telle qu’elle.

Si vous souhaitez creuser, vous pouvez aller voir les pages Liste de couleurs (pigments) et Colour Index de Wikipédia.

Résistance et permanence

La résistance à la lumière concerne l’exposition… à la lumière (quelle soit naturelle ou artificielle).
Le mot permanence est utilisé différemment selon les fabricants mais si vous le voyez dans une fiche technique de vos couleur aquarelle, il est possible que cela fasse référence à la tenue à la lumière.

Résistance à la lumière / Lightfastness / Solidité

Selon la norme ASTM D4303 (en) :

• I : Excellente résistance à la lumière (+100 ans dans des conditions normales, 3 à 4 mois en exposition directe l’été)
• II : Solide / Very good (entre 50 et 100 ans dans des conditions normales, 6 à 8 semaines en exposition directe l’été)
• III : Peu solide / Fair/Non-permanent (entre 15 et 50 ans dans des conditions normales, 2 à 5 semaines en exposition directe l’été)

Sachez qui si vous tombez sur une référence « BWR » alors :

• 8 et 7 correspondent au niveau I
• 6 au niveau II
• 5 et 4 au niveau III
• 3, 2 et 1 aux niveaux IV et V

Vous verrez aussi la résistance à la lumière indiquée avec des étoiles. Certains seront sur une échelle de cinq niveaux, d’autres sur trois niveaux :

• ***** ou *** Extrêmement résistant / Extremely lightfast
• **** ou ** Bonne résistance / Good lightfast
• *** ou * Résistant / Lighfast
• ** Assez résistant / Limited lightfast
• * Peu résistant / Less lightfast

Enfin, vous pouvez aussi voir la résistance à la lumière notée avec des plus :

• º : 0 – 10 ans sous éclairage de musée
• + : 10 – 25 ans sous éclairage de musée
• ++ : 25 – 100 ans sous éclairage de musée
• +++ : 100 ans minimum sous éclairage de musée

NB : J’ai fais un tableau récapitulatif en fin d’article qui devrait vous aider à vous y retrouver entre les différentes marques.

Permanence / Stabilité / Permanence

Comme vu plus haut, le mot permanence peut être utilisé dans le sens de résistance à la lumière. Mais certaines marques l’utilise pour parler de la résistance d’une couleur dans le temps.
Vous la trouverez notamment chez Winsor & Newton sous forme de lettres (il semblerait qu’on peut aussi la trouver sous forme d’étoiles (oui, oui, alors que les étoiles sont aussi utilisées pour la résistance à la lumière) mais je n’ai pas trouvé d’exemple) :

• AA : Extrêmement permanent
• A : Permanent
• B : Moyennement permanent

Permanence et résistance

Sans qu’il ait de valeur objective, voici un tableau récapitulatif personnel ayant pour but de simplifier et de ne garder que trois valeurs :  

Transparence vs. opacité / Coverage

La transparence fait partie des spécificités de l’aquarelle. Plus une couleur est transparente, plus le papier dessous, souvent blanc, ressortira et plus la couleur sera lumineuse.

Je privilégie donc uniquement les couleurs transparentes ou semi-transparentes. Cela dit, cela correspond à là où j’en suis actuellement. Une couleur opaque n’est pas une mauvaise couleur et on peut la préférer par goût ou selon ce que l’on souhaite faire dans un cas précis.

Sur les fiches techniques des couleurs, la transparence est souvent notée de la même façon : un carré.
Restez tout de même vigilants : j’ai déjà vu la transparence indiquée sous forme de rond (chez Daniel Smith par exemple) ; voyez s’il y a une légende. D’autant plus que le rond est utilisé pour la ténacité par d’autres (QoR par exemple).

Revenons à notre symbole pour la transparence :

• S’il est blanc (vide), la couleur est transparente ;
• barré, la couleur est semi-transparente,
• à moitié noir : couleur semi-opaque
• et enfin, totalement noir (plein) pour une couleur opaque.

NB : Parfois, semi-transparent et semi-opaque sont réunis sous une même notion et sont indiqués par le symbole à moitié rempli.

Vous pouvez aussi trouver cette indication avec les lettres (S)T/O.

• T : Transparent / transparent
• ST : Semi-transparent / translucent (attention « St » est parfois utilisé pour la ténacité. Voir ci-après)
• SO ou T/O : Semi-opaque / frosted
• O : Opaque / opaque

Ténacité / couleur teintante / adhérence / Staining

On parle de ténacité ou de couleur teintante pour désigner une couleur qui teintera le papier et sur laquelle il sera difficile de revenir. Une couleur peu teintante peu donc être « enlevée » du papier avec de l’eau. Une couleur teintante est aussi dite colorante ; elle peut avoir tendance à prendre le pas dans les mélanges, c’est important à prendre en compte !

À savoir néanmoins : la tenacité dépend beaucoup du papier. Pour cette raison, certains fabricants ne la renseigne pas.

Une couleur teintante peu être notée par un rond plein. Une couleur peu teintante est alors notée par un rond vide. Attention, certaines marques vont utiliser un triangle ou même un losange pour indiquer une couleur très adhérante.
Vous pouvez aussi la trouver sous forme d’une échelle de 1 à 4, voir en toutes lettres :

• 1 / Non teintant / No staining
• 2 / Peu Teintant / Low staining
• 3 / Teintant / Medium / Moderate staining / St
• 4 / Très teintant / Hight / Heavy staining

On oppose à la ténacité le fait qu’une peinture granule (voir juste après). Vous pouvez donc parfois. trouver une échelle à quatre niveaux avec un rond à moitié plein et un rond barré marquant l’intermédiaire entre teintant et granuleux.

Ganulosité / granulation

La granulosité est souvent traitée à part.

La granulosité c’est donc un effet de matière que peut donner l’aquarelle. C’est un élément qu’on peut soit fuir, soit au contraire rechercher. Les pigments d’une couleur granuleuse vont très légèrement se rétracter donnant une texture qui peut donner de l’irrégularité (très intéressante pour, par exemple, un ciel couvert, de la terre, une pierre, etc.)

La granularité n’est pas toujours indiquée. Quand elle l’est, cela peut être via un « G », un « Y » pour Yes (mais ça sera indiqué dans la légende) et cela peut donc être opposé, comme on l’a vu, à « St » pour la ténacité (Staining)

Série

Vous trouverez aussi souvent un numéro de série qui se réfère à la gamme de prix du fabricant. Au sein d’une même « qualité » (extra-fine, super-fine, fine), le prix peut varier en fonction du ou des pigments utilisés car ils sont plus ou moins chers.

En résumé

Donc, pour ma part, au moment d’acheter une couleur aquarelle je privilégie :

• de l’extrafine ;
• « I » ou « *** » et plus pour une couleur suffisamment résistante à la lumière ;
• un carré blanc ou barré pour une couleur transparente ou semi-transparente ;
• constituée d’un ou deux pigments
  (mais si une couleur me plaît beaucoup telle quelle et qu’elle a plus de pigments, je ne m’arrête pas).

Bien sûr, le prix est aussi un critère important et propre à chacun, ses possibilités et ses objectifs.

Faites-vous, vous aussi, votre mémo en fonction de vos critères pour avoir toutes les infos dont vous avez besoin au moment de choisir

Attention, il peut tout à fait arriver que vous constatiez des différences entre les déclarations des marques et vos constats. Cela peut venir du mode de qualification des marques, mais il y a aussi des propriétés qui varient beaucoup selon le type de papier. La meilleur solution : tester. Cela permet de bien connaître ses couleurs et de se les approprier.

Si vous voulez creuser ce sujet, vous pouvez aussi aller voir la très chouette vidéo de Remy Lach qui interviewe le chimiste de chez Daler-Rowney. C’est long mais plein d’explications !

Tableau récapitulatif des lettres et symboles par marque d’aquarelle

Chez…	…si vous avez ça…	…et ça…	…cela veut dire :
PIGMENT
Toutes les marques	« P » et 1 ou 2 lettres		→ Pigment synthétique
	« N » et 1 ou 2 lettres		→ Pigment naturel
	« P » ou « N » et	B	→ Pigment bleu ou turquoise
		Bk	→ Pigment noir
		Br	→ Pigment brun, éventuellement jaune
		G	→ Pigment vert ou turquoise
		O	→ Pigment orange ou brun
		R	→ Pigment rouge, rose, pourpre ou éventuellement marron
		V	→ Pigment violet, bleu violacé ou rose
		W	→ Pigment blanc
		Y	→ Pigment jaune
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
	I		→ Excellente
	II		→ Très bonne
	III		→ Bonne
(se réfère à la norme mais diffère dans la légende)	I ou ***		→ Très bonne
	II ou **		→ Bonne
	III ou *		→ Moyenne
	****		→ Permanent
	***		→ Normalement permanent
	**		→ Modérément permanent
	*		→ Faiblement permanent
(se réfère à la norme mais diffère dans la légende)	I		→ Excellente (niveau I)
	II		→ Très bonne (niveau II)
	III		→ Correcte (niveaux II et III)
	IV		→ Faible (niveau III et IV)
	*****		→ Excellente
	****		→ Bonne
	***		→ Correcte
	**		→ Limitée
	*		→ Faible
	–		→ Aucune
	***		→ Très bonne
	**		→ Bonne
	*		→ Correcte
	→ Pas d’indication car toutes leurs couleurs sont de niveau I
	+++		→ Très bonne
	++		→ Bonne
	+		→ Moyenne
	°		→ Faible
TRANSPARENCE
	Rond vide		→ Transparente
	Rond à moitié plein		→ Semi-transparente
	Rond plein		→ Opaque
	Carré vide		→ Transparente
	Carré barré		→ Semi-transparente
	Carré à moitié plein		→ Semi-opaque
	Carré plein		→ Opaque
	Carré vide		→ Transparente
	Carré à moitié plein		→ Semi-opaque
	Carré plein		→ Opaque
	T		→ Transparente
	B		→ Semi-transparente
	O		→ Opaque
TÉNACITÉ
	Rond vide		→ Teintante
	Rond barré
	Rond à moitié plein
	Rond plein		→ Non teintante (granuleuse)
	1		→ Non tenace
	2		→ Peu tenace
	3		→ Moyennement tenace
	4		→ Très tenace
	S		→ Tenace
	N		→ Non tenace
	Losange plein		→ Tenace
	Triangle vide		→ Non tenace
	Triangle à moitié plein		→ Semi-tenace
	Triangle plein		→ Tenace
	St		→ Tenace (opposé à G, granuleuse)
	Rond à moitié plein		→ Semi-tenace
	Rond plein		→ Tenace
GRANULOSITÉ
	Rond plein		→ Granuleuse
	N		→ Non granuleuse
	Y		→ Granuleuse
	X		→ Granuleuse
	G		→ Granuleuse

En commençant cet article, je ne pensais pas y passer autant de temps. Mais finalement les informations qui semblaient contradictoires, les informations parfois difficiles à trouver sur les sites des marques et la clarification de tout ça a demandé de beaucoup creuser. Autant de temps que je souhaite donc vous avoir épargné

J’espère avoir pu vous aider à vous y retrouver un peu, à comprendre vos tubes et à faciliter vos achats !

À propos de vos achats d’aquarelle, vous avez peut-être des difficultés à trouver les bonnes couleurs primaires selon les marques ; il y a un article pour ça :
Quelles couleurs primaires à l’aquarelle ?

Le noir pourrait être une couleur comme toutes les autres mais son histoire, sa symbolique et probablement ça force visuelle aussi lui confèrent un statut particulier.

Si l’on souhaite travailler cette couleur, il faut en premier lieu bien avoir en tête qu’il n’y a pas un noir mais des noirs.
Lors d’un stage chez Shinta Zenker – artiste-peintre, calligraphe et enseignante – nous avions consacré la séance au(x) noir(s) et Shinta nous avait fait, en premier lieu, écrire le même mot, avec une même plume large, mais avec des encres noires différentes.

Cet exercice nous a permis de réaliser à quel point les effets de ces encres pouvaient être variés : reflets, transparence, couleur (car certaines encres étaient plutôt du gris foncé – et même marron ! – que du noir).

J’ai d’ailleurs une encre noire « préférée » dont l’épaisseur et la brillance sont exceptionnelle. Il s’agit de la « Sumi no kaori standard ». Elle est difficile à trouver mais est encore en vente au Comptoir des Écritures, sous la référence CA02300.

Bien connaître ses encres a son importance pour ensuite les utiliser à bon escient. Un tableau fait à l’aide de plusieurs encres noires est en fait fait d’autant de « couleurs » différentes.

Je vous encourage donc vivement à faire un tour dans vos affaires, à réunir tous vos noirs différents, de toutes catégories (gouache, acrylique, aquarelle, vieux reste non identifié, crayons gras, crayon sec, pastel, etc. et à les tester sur un même papier d’abord, pour voir leur différents effets. Vous vous découvrirez peut-être une affinité avec l’un plutôt que l’autre et surtout, vous sauriez mieux lequel utiliser par rapport au résultat, à l’état d’esprit recherché.

Beaucoup d’artistes ont travaillé le noir, mais difficile de faire l’impasse sur Pierre Soulages, l’inventeur de l’outrenoir, le peintre du noir-lumière. L’exposition que j’étais allée voir en mars – Soulages // Hartung // Destins croisés – mettait d’ailleurs en avant le rapport au noir de chacun des deux artistes :

J’aime l’autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité.
Son puissant pouvoir de contraste donne une présence intense à toutes les couleurs et lorsqu’il illumine les plus obscures, il leur confère ne grandeur sombre. Le noir a des possibilités insoupçonnées et, attentif à ce que j’ignore, je vais à leur rencontre. — Pierre Soulages.

J’aime le noir. C’est sans doute ma couleur préférée. Un noir absolu, froid, profond, intense.
Je l’ai souvent employé associé à un fond très clair.
J’aime ces couleurs qui permettent des contrastes forts : le trait, le ligne, les formes s’y détachent sans faiblesse. — Hans Hartung.

Bien d’autres artistes ont tissé des liens particulier avec le noir ; Alain Rey dit que l’art abstrait est fasciné par le noir – tout en évoquant Soulages et Malevitch. Jackson Pollock et Mark Rothko ont chacun leur série « Black paintings ». Et la liste pourrait être très longue.

Livres

À propos de la couleur noire, en matière de livre, Michel Pastoureau, habitué des livres sur la couleur, a édité un ouvrage dédié au noir : Noir, histoire d’une couleur (en moins cher chez Points).

Du même auteur, mais chez les enfants tout en restant très graphique : Pierre n’a plus peur du noir.

Le catalogue de l’exposition « Le noir est une couleur » à la Fondation Maeght (2006).

Et bien sûr, il y a pléthore de livres sur le peintre du noir, Pierre Soulages. Un parmi d’autres consacré à l’outrenoir : Pierre Soulages, Outrenoir.

Expositions

« Soulage au Louvre« , Musée du Louvre, 11 décembre 2019 au 09 mars 2020.

Mise à jour mai 2020 :
Voir l’exposition « Soleils noirs » au Louvre-Lens du 25 mars 2020 au 25 janvier 2021.

Galerie

Mes tableaux autour du noir :