* : Si vous n’êtes pas familier·ère avec les notions ci-dessous, vous pouvez aller lire l’article avant de poursuivre votre lecture.

Vos fiches peuvent servir à reprendre telles quelles les informations fabricant pour les avoir toutes au même endroit et de la même façon ou, au contraire car parfois cela diffère, à noter vos propres constats (quand cela est possible, on a pas tous une lampe de test professionnelle à la maison !).

Il y a plusieurs façon de faire et à vous d’inventer la vôtre. Mais voici mes réflexions et mes choix, si ça peut vous inspirer

Le papier

La première question à se poser est celle du papier sur lequel on va le faire. Bien sûr, si on veut des tests qui soient représentatifs, il vaut mieux prendre le même papier que celui qu’on utiliserait pour une composition. Et bien sûr, vu le prix du papier, on hésite.

Si vous tenez à du papier 100 % coton pour vos fiches, le papier Hahnemühle Expression est un des moins chers, si ce n’est le moins cher. Il ne sera peut-être pas d’une aussi belle qualité qu’un Arches ou un Canson Héritage mais pour l’usage, c’est peut-être un excellent compromis. (Et pour ma part, dès que j’en vois en solde, je vais en acheter de toute façon.)

Vous pouvez aussi décider qu’un papier cellulose suffit (la dispersion ne sera pas la même, par exemple, mais elle peut varier d’un papier coton à un autre de toutes façons).

Le format

Au niveau du format des fiches, je me dis qu’il vaut mieux se caler sur un format existant pour profiter d’éventuels accessoires ; je pense notamment à des pochettes de rangement.

Je vois deux pistes :

• se caler sur des cartes de visite, car on trouve facilement des fournitures – pochettes, classeurs, boîtes probablement.
  J’ai par exemple trouvé un classeur pour ranger 120 fiches pour 7,79 €
• se caler sur des cartes de jeu, car là aussi on trouve des fournitures, peut-être un peu moins partout mais – après une seule recherche rapide – on peut y gagner niveau prix.
  J’ai par exemple trouvé des pochettes pour ranger 180 fiches pour 5,50 €

Dans tous les cas, vérifiez bien le format prévu par votre accessoire car il y a plusieurs normes (pour les cartes de visite comme pour les cartes de jeux).

Il reste aussi la possibilité, toute bête, de les mettre dans une boîte à carte de visite Avantage : c’est plus facile à manipuler pour faire une sélection. Par contre, elles seront un chouilla moins protégées et il y a moins la satisfaction de les voir les unes à côté des autres (surtout comparé à un classeur A4)

Il y a aussi une troisième (bon, une infinité) option : j’ai testé aussi une « grande » fiche, en format A5 où je profite de la place pour faire une mini peinture en monochrome. Déjà, ça m’entraîne ;), ça me fait m’approprier la couleur et ça permet de la voir « en situation ».

Mieux, je choisis aussi quelques couleurs avec lesquelles je l’imagine bien et je teste le mélange.

À vous de voir, selon vos besoins et vos envies, si vous voulez aller jusque là.

Les informations

À vous de choisir quelles informations vous voulez y faire figurer (voir l’article sur les informations techniques toujours, si vous voulez de l’aide).
Puisque les marques utilisent des symboles différents de l’une à l’autre pour une même information, j’ai choisi de ne garder qu’un seul symbole et de faire la « conversion » (à l’aide du tableau que j’ai mis en fin de ce même article)

Pour ma part, voici ce que j’ai retenu.

« Identité » de la couleur

Tout simplement son nom (en français, en anglais, les deux ; selon votre préférence), la marque et je vous recommande aussi de noter sa référence pour pouvoir la retrouver dans toutes les langues et même si elle change de nom (je ne suis pas sûre que cela arrive, mais bon).

Si vous avez plusieurs gammes (extra fine, superfine, fine) :

• soit vous connaissez le nom des gammes et vous avez l’information avec la marque (ex. : vous indiquez « W&N Cotman » et vous savez que c’est de la fine ou « Sennelier Petite aquarelle » et vous savez que c’est de l’étude) ;
• soit vous prévoyez de l’indiquer ici. Ex. : « EX / SUP / FINE ».

Si vous souhaitez noter son prix / un ordre de prix, cela peut être le bon endroit.

Pigments

À vous de voir si c’est une information que vous souhaitez sous forme détaillée – chaque pigment indiqué par son code, si vous voulez indiquer uniquement le nombre de pigments ou même si la seule indication qui vous intéresse c’est de savoir si c’est mono-pigmentaire ou non.

Pour ma part, même si je ne maîtrise pas vraiment cette donnée, j’ai choisi d’indiquer la liste des pigments. Je vois tout de suite si elle est mono-pigmentaire ou non et si, par la suite, j’ai besoin de savoir quels pigments sont utilisés, je n’aurais pas à aller rechercher les infos.

Résistance à la lumière

J’aurais pu choisir de garder la notation « I II III IV » qui correspond à la norme internationale mais j’ai préféré une échelle de trois :

• parce que je n’ai pas besoin de tant de précision ; en fait, que la résistance à la lumière d’une couleur soit excellente ou très bonne ne changera pas grand chose au moment de la sélectionner ;
• parce que je me suis fait un modèle pré-imprimé et que cela me permet d’inscrire, sur mon modèle, en gris clair, les trois « bâtons » (III) et ensuite, au moment de faire ma fiche, de ne repasser que les « bâtons » correspondants.

Permanence

J’ai choisi de garder la permanence sur mes fiches pour le prendre en compte quand une marque le précise.

Transparence

Voici typiquement une information que vous pouvez préférer tester plutôt que d’indiquer directement la valeur annoncée par la marque.

Si vous avez opté pour un format de fiche de grande taille, vous pouvez avoir la place de faire des tests avec deux, trois couleurs pour avoir un repère visuel en plus de l’information

Granulation

Vous pouvez choisir de mettre la granulation avec la ténacité, sous forme de symbole et en les opposant. Pour ma part, j’ai plutôt choisis de traiter la ténacité/l’adhérence en la testant moi-même. Pour la granulation, je reprends l’information du fabricant.

La granulation devrait, même dans le cas d’une petite fiche, se voir de toute façon. Comme toujours, en fonction du papier, elle sera plus ou moins forte.

Les propriétés testées

Nuances, transparence, granulosité

Je réserve sur ma fiche une zone qui va permettre de juger de la couleur, de sa version la plus intense à se version la plus dégradée. (Hop, l’occasion de s’entraîner à faire des mini-lavis ).

Naturellement, si la couleur granule, je le verrai aussi ici.

Enfin, pour attester de sa transparence, je prépare la zone avec deux gros traits noirs. Le but étant de voir si a quel point ces traits se voient sous la couleur.
NB : Pour tester du noir, vous pouvez faire un rectangle en longueur à la place des traits et voir à quel point le papier apparaît dessous.

Vous pouvez donc choisir d’enlever l’information de la transparence de la partie information.

Dispersion

Mon moment préféré quand je prépare la fiche J’adore voir la couleur se disperser (ou non ). C’est pour moi toute la magie et un des gros intérêt de l’aquarelle. J’aime avoir des couleurs qui se propagent beaucoup.

1. Humidifiez toute la zone du rectangle.
2. Prélevez du pigment sur un pinceau.
3. Venez le déposer au milieu du rectangle et laissez faire.

Adhérence

Un dernier rectangle va vous permettre de voir à quel point vous pouvez retirer de la couleur après séchage. La bonne pratique, il me semble, est de tester au bout de 24 h environ. Moi, je préfère tester juste après séchage, donc au bout de quelques minutes. Tout simplement parce que je sais que je ne reste pas longtemps sur une composition et que si j’ai besoin de retirer de l’intensité, ça sera sûrement dans la continuité et pas le lendemain.

1. Remplissez votre rectangle de couleur.
2. Laissez sécher le temps voulu.
3. Prenez un pinceau humide et venez faire une tache humide au milieu du rectangle.
4. Poser un chiffon propre dessus pour absorber et voyez le résultat.

Et voilà ! Je serai très curieuse de voir vos propres fiches ! N’hésitez pas à dire quels sont vos propres choix dans les commentaires ci-dessous.

En fait, on peut – mais pas que, parce que ça serait trop simple – repérer les pigments :

• PY3, PY74 ou PY154 pour le jaune
• PR122 pour le rouge (ou, en deuxième choix, PV19)
• PB15 pour le bleu (PB15:6 à tendance rougeâtre et PB15:3 à tendance verdâtre)

(voir Liste de couleurs (pigments) sur Wikipédia)
Bien sûr, comme c’est une couleur qui sera destinée à être mélangée souvent, elle est mono-pigmentaire.

(Et si cette histoire de pigments n’est pas claire pour vous, vous pouvez aller voir l’article Informations techniques des aquarelles à comprendre avant d’acheter)

Néanmoins, parfois, ce sont d’autres pigments selon les recommandations des marques.

Voici donc, ci-dessous, de quoi se repérer ! (nom de la couleur, pigment correspondant et référence)
Les couleurs marquées * sont celles qui m’ont été directement indiquées par le fabricant.
Sauf mention contraire, il s’agit d’aquarelles extra-fines.

Chez Blockx

• Jaune primaire (PY154) – 4.x.313
• Quinacridone magenta (PR122) – 4.x.329
• Bleu primaire (PB15:3) 4.x.152

Chez Daler-Rowney

Gamme Artist’s

• Jaune citron (PY3) – 651
• Magenta quinacridone (PR122) – 414
• Bleu de phtalo teinte rouge (PB15) – 139
  Bleu de phtalo teinte verte (PB15:3) – 140

Gamme Aquafine (aquarelle super-fine)

• Jaune citron (PY3) – 651 *
• Vermillon (PR255) – 588 *
  La couleur correspondant au PR122 est le magenta quinacridone – 414
• Bleu céruléum (PB15 / PW6) *
  La couleur correspondant au PB15 est le bleu de phtalo – 142

Chez Daniel Smith

• Jaune Hansa clair (PY3)
• Quinacridone lilas (PR122)
• Nuance de bleu de manganèse (PB15)
  Bleu phtalo GS (vert) (PB15:3)
  Bleu phtalo RS (rouge) (PB15:6)

Chez Isaro

• Jaune Isaro clair (PY154) – A16 *
• Bleu phtalo (PB15:3) – A07 *
• Rouge scarlet (PR255) – A32 *
  et Rose Isaro (PR122) – A27 *
  La couleur correspondant au PV19 est le Magenta – A18

Chez Lukas

• Jaune citron (PY3) – 1021 *
• Magenta (PY122) – 1051 *
• Cyan (PB15:3) – 1118 *

Chez MaimeriBlu

• Jaune primaire (PY97) – 116 *
• Rouge primaire magenta (PV19) – 256 *
• Bleu primaire cyan (PB15:3) – 400 *

Chez QoR

• Jaune benzimadazolone (PY154) – 126 *
  ou jaune Hansa clair (PY3) – 110 *
  ou jaune vanadate de bismuth (PY184) – 115 *
• Magenta quinacridone (PR122) – 265 *
  ou rouge quinacridone (PV19) – 235 * si vous préférez
• Bleu phtalo nuance verte (PB15:3) – 345 *

Chez Royal Talens

Gamme Rembrandt

• Jaune azo clair (PY154) – 246
• Rose magenta quinacridone (PR122) – 368
• Bleu phtalo rougeâtre (PB15) – 583
  Bleu phtalo verdâtre (BP15) – 576

Chez Schmincke

Gamme Horadam

• Jaune cadium clair (PB35) – 224 *
  ou jaune cadium clair (PB35) – 224 *
  La couleur correspondant au PY3 est le Jaune citron – 215
• Magenta (PV42) – 352 *
  La couleur correspondant au PR122 est le magenta pourpre – 367
• Hello céruléen (PB15:3) – 479 *
  Autre couleur correspondant au PB15, le bleu phtalo (PB15:1) – 484

Gamme Akademie (aquarelle fine)

• Nuance de jaune cadium (PY151) – 224 *
  La couleur correspondant au PY3 est le Jaune citron clair (PY3) – 16 222
• Magenta (PV42) – 336 *
• Cyan (PB15:3) – 448 *

Chez Sennelier

• Jaune primaire (PY74) – 574
  à noter, le jaune citron (PY3) – 501
• Rouge quinacridone (PR209) – 679
  à noter le pourpre hélios (PR122) – 671
• Bleu phtalo vert (PB15:3) – 326

Chez St Petersburg – White Nights

• Citron (PY3) – 214
  Jaune (PY154) – 211
• Rose quinacridone (PR122) – 324
• Azur (PB15) – 513
  Bleu (PB15:6) – 515

Chez Winsor & Newton

Gamme professionnelle

• Citron Winsor (PY175) – 722 *
  Le jaune correspondant au PY154 est le jaune Winsor (PY154) – 730
• Rose permanent (PV19) – 502 *
• Bleu Winsor nuance rouge (PB15) – 709 *
  Autres couleurs correspondant au PB15 : Bleu Winsor nuance verte – 707 et Nuance de bleu de manganèse – 379

Et voilà, vous avez de quoi entamer une bonne palette qui pourra déjà vous emmener loin en un minimum d’investissement

* Information du fabriquant, je remercie d’ailleurs Daler-Rowney, Daniel Smith, Isaro, Lukas, MaimeriBlu, QoR, Smincke et Winsor & Newton.

Chaque couleur aquarelle a ses spécificités. Sa transparence, sa résistance à la lumière, son nombre de pigments nécessaires à sa fabrication, etc. sont autant d‘indications qu’il peut être intéressant prendre en compte au moment de vos achats et de votre utilisation.

Encore faut-il savoir que ces propriétés existent et pouvoir les comprendre !

Savoir lire les étiquettes de ses aquarelles, alors même que tous les fabricants n’utilisent pas les mêmes échelles, peut s’avérer compliqué. Et parfois, on ne trouve les indications qu’en anglais.

Pour vous aidez (enfin, à la base, pour m’aider moi, mais je partage !), voici les différentes infos et les échelles que j’ai trouvé et ce qu’elles signifient.

Les propriétés

Gamme

Au moment de la fabrication de la peinture, le pigment est broyé plus ou moins. Plus il est broyé finement, plus la peinture est de qualité. La première gamme est nommée « fine » ou « étude » ou « studio » ; puis vient la « superfine » et, la meilleure qualité est l' »extra-fine« .

L’aquarelle fine peut-être intéressante pour les petits budgets et/ou pour débuter.
Elle est aussi utile pour faire des fonds ou quand on en a besoin en grande quantité.

Pour que cela soit plus drôle (!), les fabricants donnent parfois un nom à leurs différentes gammes et c’est uniquement ce nom qui est indiqué !

Sachez que vous avez affaire à de l’extra-fine (donc la meilleure gamme) si c’est écrit :

• Artist ou Professional chez Daler-Rowney
• Professional chez Winsor & Newton
• Aquarell 1862 chez Lukas
• Horadam chez Schminke
• L’Aquarelle chez Sennelier
• Rembrandt chez Royal Talens
• + la gamme granuleuse de Daniel Smith, PrimatTek
• Isaro ne fait que des l’aquarelle extra-fine

Parmi les noms utilisés pour de la super-fine, vous trouverez :

• Cotman chez Winsor & Newton
• Aquafine chez Daler-Rowney
• Van Gogh chez Royal Talens

Pour de la fine, vous pouvez trouver les indications suivantes :

• Akademie chez Schmink
• Studio chez Lukas
• La petite aquarelle chez Sennelier

Je ne fais, pour l’instant, pas de grand format et j’en suis à une étape où j’essaye de me perfectionner, j’ai donc envie de n’acheter que de l’extra-fine. Quitte à acheter moins de couleurs ce qui m’aidera grandement à me perfectionner sur les mélanges

Pour simplifier, voici ce que je garde en tête au moment de mes achats :

Pigment(s)

Une couleur a été fabriquée à l’aide de un ou plusieurs pigments. Plus une couleur contient de pigments, plus vous risquez les surprises au moment où vous allez vous même la mélanger à une autre.
Mais bon, ça se teste tout ça

Le pigments est indiqué à l’aide de l’index des couleurs composé d’une première lettre, qui indique si le pigment est de synthèse ou naturel, d’une ou deux autres lettres qui indiquent sa gamme de couleur et enfin un numéro pour désigner précisément le pigment :

• « P » pigment de synthèse
• « N » pigment d’origine naturelle

• B = Blue : bleus, turquoises
• Bk = Black : noir, gris
• Br = Brown : brun, certains jaunes
• G = Green : verts, turquoises
• O = Orange : orange, brun
• R = Red : Rouges, roses, certains pourpres, marrons
• V = Violet : violets, bleus violacés, roses
• W = White : blanc
• Y = Yellow : jaunes, jaunes orangés

Exemple : « PBk6 » est le pigment de synthèse noir de fumée.

À mon niveau, je regarde seulement de combien de pigments la couleur est constituée. Je ne me pose pas de question quand il n’y en a qu’un seul ; je commence à hésiter quand il y en a trois. Cela dit, si une couleur est très particulière et me plaît, il est tout à fait pertinent que je l’achète pour l’utiliser telle qu’elle.

Si vous souhaitez creuser, vous pouvez aller voir les pages Liste de couleurs (pigments) et Colour Index de Wikipédia.

Résistance et permanence

La résistance à la lumière concerne l’exposition… à la lumière (quelle soit naturelle ou artificielle).
Le mot permanence est utilisé différemment selon les fabricants mais si vous le voyez dans une fiche technique de vos couleur aquarelle, il est possible que cela fasse référence à la tenue à la lumière.

Résistance à la lumière / Lightfastness / Solidité

Selon la norme ASTM D4303 (en) :

• I : Excellente résistance à la lumière (+100 ans dans des conditions normales, 3 à 4 mois en exposition directe l’été)
• II : Solide / Very good (entre 50 et 100 ans dans des conditions normales, 6 à 8 semaines en exposition directe l’été)
• III : Peu solide / Fair/Non-permanent (entre 15 et 50 ans dans des conditions normales, 2 à 5 semaines en exposition directe l’été)

Sachez qui si vous tombez sur une référence « BWR » alors :

• 8 et 7 correspondent au niveau I
• 6 au niveau II
• 5 et 4 au niveau III
• 3, 2 et 1 aux niveaux IV et V

Vous verrez aussi la résistance à la lumière indiquée avec des étoiles. Certains seront sur une échelle de cinq niveaux, d’autres sur trois niveaux :

• ***** ou *** Extrêmement résistant / Extremely lightfast
• **** ou ** Bonne résistance / Good lightfast
• *** ou * Résistant / Lighfast
• ** Assez résistant / Limited lightfast
• * Peu résistant / Less lightfast

Enfin, vous pouvez aussi voir la résistance à la lumière notée avec des plus :

• º : 0 – 10 ans sous éclairage de musée
• + : 10 – 25 ans sous éclairage de musée
• ++ : 25 – 100 ans sous éclairage de musée
• +++ : 100 ans minimum sous éclairage de musée

NB : J’ai fais un tableau récapitulatif en fin d’article qui devrait vous aider à vous y retrouver entre les différentes marques.

Permanence / Stabilité / Permanence

Comme vu plus haut, le mot permanence peut être utilisé dans le sens de résistance à la lumière. Mais certaines marques l’utilise pour parler de la résistance d’une couleur dans le temps.
Vous la trouverez notamment chez Winsor & Newton sous forme de lettres (il semblerait qu’on peut aussi la trouver sous forme d’étoiles (oui, oui, alors que les étoiles sont aussi utilisées pour la résistance à la lumière) mais je n’ai pas trouvé d’exemple) :

• AA : Extrêmement permanent
• A : Permanent
• B : Moyennement permanent

Permanence et résistance

Sans qu’il ait de valeur objective, voici un tableau récapitulatif personnel ayant pour but de simplifier et de ne garder que trois valeurs :  

Transparence vs. opacité / Coverage

La transparence fait partie des spécificités de l’aquarelle. Plus une couleur est transparente, plus le papier dessous, souvent blanc, ressortira et plus la couleur sera lumineuse.

Je privilégie donc uniquement les couleurs transparentes ou semi-transparentes. Cela dit, cela correspond à là où j’en suis actuellement. Une couleur opaque n’est pas une mauvaise couleur et on peut la préférer par goût ou selon ce que l’on souhaite faire dans un cas précis.

Sur les fiches techniques des couleurs, la transparence est souvent notée de la même façon : un carré.
Restez tout de même vigilants : j’ai déjà vu la transparence indiquée sous forme de rond (chez Daniel Smith par exemple) ; voyez s’il y a une légende. D’autant plus que le rond est utilisé pour la ténacité par d’autres (QoR par exemple).

Revenons à notre symbole pour la transparence :

• S’il est blanc (vide), la couleur est transparente ;
• barré, la couleur est semi-transparente,
• à moitié noir : couleur semi-opaque
• et enfin, totalement noir (plein) pour une couleur opaque.

NB : Parfois, semi-transparent et semi-opaque sont réunis sous une même notion et sont indiqués par le symbole à moitié rempli.

Vous pouvez aussi trouver cette indication avec les lettres (S)T/O.

• T : Transparent / transparent
• ST : Semi-transparent / translucent (attention « St » est parfois utilisé pour la ténacité. Voir ci-après)
• SO ou T/O : Semi-opaque / frosted
• O : Opaque / opaque

Ténacité / couleur teintante / adhérence / Staining

On parle de ténacité ou de couleur teintante pour désigner une couleur qui teintera le papier et sur laquelle il sera difficile de revenir. Une couleur peu teintante peu donc être « enlevée » du papier avec de l’eau. Une couleur teintante est aussi dite colorante ; elle peut avoir tendance à prendre le pas dans les mélanges, c’est important à prendre en compte !

À savoir néanmoins : la tenacité dépend beaucoup du papier. Pour cette raison, certains fabricants ne la renseigne pas.

Une couleur teintante peu être notée par un rond plein. Une couleur peu teintante est alors notée par un rond vide. Attention, certaines marques vont utiliser un triangle ou même un losange pour indiquer une couleur très adhérante.
Vous pouvez aussi la trouver sous forme d’une échelle de 1 à 4, voir en toutes lettres :

• 1 / Non teintant / No staining
• 2 / Peu Teintant / Low staining
• 3 / Teintant / Medium / Moderate staining / St
• 4 / Très teintant / Hight / Heavy staining

On oppose à la ténacité le fait qu’une peinture granule (voir juste après). Vous pouvez donc parfois. trouver une échelle à quatre niveaux avec un rond à moitié plein et un rond barré marquant l’intermédiaire entre teintant et granuleux.

Ganulosité / granulation

La granulosité est souvent traitée à part.

La granulosité c’est donc un effet de matière que peut donner l’aquarelle. C’est un élément qu’on peut soit fuir, soit au contraire rechercher. Les pigments d’une couleur granuleuse vont très légèrement se rétracter donnant une texture qui peut donner de l’irrégularité (très intéressante pour, par exemple, un ciel couvert, de la terre, une pierre, etc.)

La granularité n’est pas toujours indiquée. Quand elle l’est, cela peut être via un « G », un « Y » pour Yes (mais ça sera indiqué dans la légende) et cela peut donc être opposé, comme on l’a vu, à « St » pour la ténacité (Staining)

Série

Vous trouverez aussi souvent un numéro de série qui se réfère à la gamme de prix du fabricant. Au sein d’une même « qualité » (extra-fine, super-fine, fine), le prix peut varier en fonction du ou des pigments utilisés car ils sont plus ou moins chers.

En résumé

Donc, pour ma part, au moment d’acheter une couleur aquarelle je privilégie :

• de l’extrafine ;
• « I » ou « *** » et plus pour une couleur suffisamment résistante à la lumière ;
• un carré blanc ou barré pour une couleur transparente ou semi-transparente ;
• constituée d’un ou deux pigments
  (mais si une couleur me plaît beaucoup telle quelle et qu’elle a plus de pigments, je ne m’arrête pas).

Bien sûr, le prix est aussi un critère important et propre à chacun, ses possibilités et ses objectifs.

Faites-vous, vous aussi, votre mémo en fonction de vos critères pour avoir toutes les infos dont vous avez besoin au moment de choisir

Attention, il peut tout à fait arriver que vous constatiez des différences entre les déclarations des marques et vos constats. Cela peut venir du mode de qualification des marques, mais il y a aussi des propriétés qui varient beaucoup selon le type de papier. La meilleur solution : tester. Cela permet de bien connaître ses couleurs et de se les approprier.

Si vous voulez creuser ce sujet, vous pouvez aussi aller voir la très chouette vidéo de Remy Lach qui interviewe le chimiste de chez Daler-Rowney. C’est long mais plein d’explications !

Tableau récapitulatif des lettres et symboles par marque d’aquarelle

Chez…	…si vous avez ça…	…et ça…	…cela veut dire :
PIGMENT
Toutes les marques	« P » et 1 ou 2 lettres		→ Pigment synthétique
	« N » et 1 ou 2 lettres		→ Pigment naturel
	« P » ou « N » et	B	→ Pigment bleu ou turquoise
		Bk	→ Pigment noir
		Br	→ Pigment brun, éventuellement jaune
		G	→ Pigment vert ou turquoise
		O	→ Pigment orange ou brun
		R	→ Pigment rouge, rose, pourpre ou éventuellement marron
		V	→ Pigment violet, bleu violacé ou rose
		W	→ Pigment blanc
		Y	→ Pigment jaune
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
	I		→ Excellente
	II		→ Très bonne
	III		→ Bonne
(se réfère à la norme mais diffère dans la légende)	I ou ***		→ Très bonne
	II ou **		→ Bonne
	III ou *		→ Moyenne
	****		→ Permanent
	***		→ Normalement permanent
	**		→ Modérément permanent
	*		→ Faiblement permanent
(se réfère à la norme mais diffère dans la légende)	I		→ Excellente (niveau I)
	II		→ Très bonne (niveau II)
	III		→ Correcte (niveaux II et III)
	IV		→ Faible (niveau III et IV)
	*****		→ Excellente
	****		→ Bonne
	***		→ Correcte
	**		→ Limitée
	*		→ Faible
	–		→ Aucune
	***		→ Très bonne
	**		→ Bonne
	*		→ Correcte
	→ Pas d’indication car toutes leurs couleurs sont de niveau I
	+++		→ Très bonne
	++		→ Bonne
	+		→ Moyenne
	°		→ Faible
TRANSPARENCE
	Rond vide		→ Transparente
	Rond à moitié plein		→ Semi-transparente
	Rond plein		→ Opaque
	Carré vide		→ Transparente
	Carré barré		→ Semi-transparente
	Carré à moitié plein		→ Semi-opaque
	Carré plein		→ Opaque
	Carré vide		→ Transparente
	Carré à moitié plein		→ Semi-opaque
	Carré plein		→ Opaque
	T		→ Transparente
	B		→ Semi-transparente
	O		→ Opaque
TÉNACITÉ
	Rond vide		→ Teintante
	Rond barré
	Rond à moitié plein
	Rond plein		→ Non teintante (granuleuse)
	1		→ Non tenace
	2		→ Peu tenace
	3		→ Moyennement tenace
	4		→ Très tenace
	S		→ Tenace
	N		→ Non tenace
	Losange plein		→ Tenace
	Triangle vide		→ Non tenace
	Triangle à moitié plein		→ Semi-tenace
	Triangle plein		→ Tenace
	St		→ Tenace (opposé à G, granuleuse)
	Rond à moitié plein		→ Semi-tenace
	Rond plein		→ Tenace
GRANULOSITÉ
	Rond plein		→ Granuleuse
	N		→ Non granuleuse
	Y		→ Granuleuse
	X		→ Granuleuse
	G		→ Granuleuse

En commençant cet article, je ne pensais pas y passer autant de temps. Mais finalement les informations qui semblaient contradictoires, les informations parfois difficiles à trouver sur les sites des marques et la clarification de tout ça a demandé de beaucoup creuser. Autant de temps que je souhaite donc vous avoir épargné

J’espère avoir pu vous aider à vous y retrouver un peu, à comprendre vos tubes et à faciliter vos achats !

À propos de vos achats d’aquarelle, vous avez peut-être des difficultés à trouver les bonnes couleurs primaires selon les marques ; il y a un article pour ça :
Quelles couleurs primaires à l’aquarelle ?