USK, pour Urban Sketchers. C’est une communauté de dessinateurices à travers le monde, regroupées par localités qui peuvent être une ville, une région, un pays. Je n’avais encore rejoins aucun de ces groupes et je me suis décidée pour le regroupement national France de cette année : USK Rouen 2026.

C’était vraiment très agréable de dessiner ensemble, de croiser des sketchers à tous les coins de rue, de discuter avec des gens qu’on ne connait pas mais avec qui on a déjà quelque chose en commun, etc.

Rouen, en plus, regorge d’éléments à dessiner ! Il y en a partout ! …Et j’en ai dessiné si peu. Mais bon, je me suis fait plaisir, j’ai dessiné à mon rythme (qui est manifestement un peu rapide ! il faudrait que j’apprenne à prendre le temps mais bon, on ne se refait pas et puis c’est aussi ça mon style).

L’organisation était bien chouette. Plusieurs parcours étaient proposés pour chaque demi-journée. Cela nous guidait et nous permettait d’être plus ou moins réunis (plus ou moins parce qu’on était plus de 1000 à un même moment !). Les hôtes, avec leur t-shirt turquoise, étaient facilement repérables. Et on a eu un chouette sac de goodies de la part du sponsor Hahnemühle (et je parles de goodies utiles, pas de simples objets publicitaires inutiles : une pince, un rouleau de scotch, deux (tout) petits carnets, un godet d’aquarelle, un pinceau…)

La ville

J’ai été étonnée de la quantité de maisons à colombages qu’il y avait ! Je ne savais pas. Il y a vraiment beaucoup de ruelles qui ont gardé une vibe médiévale ; c’est chouette pour s’y promener, c’est chouette pour dessiner.

Bien sûr, on ne l’appelle pas « la ville aux cent clochers » pour rien ; il y a aussi beaucoup d’églises ! Dont au moins une transformée en musée et au moins une transformée en bar (avec retransmission du match de foot sur l’écran géant sous le vitrail du Christ !)

Le temps était au grand soleil et très chaud, nous avons pu profiter de beaucoup de terrasses ! et avons pique-niquer dans deux grands parcs pour nous mettre au frais. Vraiment, tout était parfait.
Nous avons tout fait à pieds, privilégiant les rues à l’ombre mais n’avons pas pris le temps (ni le risque !) d’entrer dans les boutiques de créateurices… Bon… vivement des sous !

Nous sommes restées, par contre, un peu toujours dans le même secteur et sommes retournées plusieurs fois aux mêmes endroits ; c’est peut-être un peu dommage. Je pense que la prochaine fois que j’irai à Rouen, j’en aurais au moins autant à découvrir encore !

Le carnet

En fait, je n’ai pas pris de carnet à proprement dit. J’ai décidé de partir avec des feuilles de toutes sortes mais d’un format unique pour pouvoir, au retour, me fabriquer un carnet dédié. Il aura pile le nombre de feuilles requis, des petits ajouts mais surtout, j’aime changer de feuille en fonction de mon envie.

Parmi les découvertes « malheureuses » que j’ai faite : j’adore le papier Arches ; donc le papier le plus cher que j’ai ! ça ne va pas aider mon portefeuille ça

Le matériel

Je me baladais avec 2,7 kg de matériel dont environ 1 kg pour le sac. …Et c’était mon minimum !
(Même si, je le redis, un stylo attrapé au vol et un papier brouillon est un matériel tout à fait valable et suffisant !)

Pour le sac, j’ai eu la chance qu’on me donne un vanity qui correspondait à tous mes besoins. J’aime que mon matériel soit en bandoulière (ça peut m’arriver de dessiner debout dans le RER, dans une file d’attente, etc. et c’est pratique d’avoir tout à portée de main). Dans la même idée, je range un maximum en vertical. J’ai pu utiliser les élastiques du vanity, prévus pour garder des flacons debout, pour mettre des pots à crayon (imprimés en 3D en nid d’abeille pour être le plus légers possibles).
Contrairement à mon autre sac, celui-ci ferme et donc les affaires sont protégées de la pluie, des chutes malencontreuses (et du vol mais bon, il y avait peu de risque là).

Dans mon minimum, je mets le pot à eau pour l’aquarelle. Je venais de m’en acheter un mais, après un oubli sur une table, la personne qui l’a récupéré semble l’avoir gardé pour elle. J’ai donc dû faire sans et j’ai utilisé mon brumisateur (à la base, il était là pour m’aider à affronter la chaleur). Bon, ça peut le faire même si ça rajoute un peu de manipulation. C’est un peu galère aussi pour nettoyer le pinceau.
Je ne sais pas si je vais me reprendre un pot (surtout qu’il était plutôt cher (mais très chouette)). (Oui, j’en veux un peu à la personne qui l’a vu de ne pas l’avoir ramené aux objets trouvés.)

J’ai beaucoup regretté de ne pas avoir pris mon petit siège. J’y avais renoncé pour des raisons de poids en me disant que l’absence de pluie me permettrait de me mettre au sol sur des petits coussins. Ce qui était vrai et suffisant dans beaucoup de cas. Mais il y a quand même eu des fois où je me serais assise ailleurs si j’avais eu le tabouret qui permet vraiment de choisir son emplacement. D’autant plus que, au sol, on ne sait pas toujours à quel point c’est propre (même si ça en avait l’air).

En conclusion

Je suis très contente de mon séjour ! L’équipe hôte a vraiment mâché le travail de découverte et d’organisation, la ville était chouette, le temps idéal même si un peu chaud (mais ça fait vivre les commerces !) et je suis contente de ma propre organisation, de mon matériel.

Reste à voir mes croquis réalisés… Je vous prépare ça !
Mise à jour : C’est paru ! Tous mes croquis d’USK Rouen 2026

C’est un concept intéressant à avoir en tête quand on se lance dans un projet ou une activité. Plutôt que d’être freiné par différents facteurs – ici, les inquiétudes que vous pourriez avoir sur la qualité du matériel requise, la diversité, la quantité ou encore le prix – je vous propose de vous simplifier cette première étape.

Vous souhaitez vous lancer dans le croquis ? Vous avez lu mon article sur le matériel pour des croquis et ça fait trop pour vous ? Vous ne voulez pas investir, même peu ? Pas de soucis, voici votre MVP pour le croquis :

• le premier stylo ou crayon ou feutre qui vous tombe sous la main ;
• le recto de feuilles déjà utilisées.

Je peux difficilement vous faire plus économique

Pourtant, ce matériel là est tout aussi pertinent et adéquat que votre carnet le plus chic et une superbe boîte d’aquarelle extra-fine ! Car ce qui compte, c’est de se lancer. Et si, pour vous lancer, vous avez besoin de faire simple, alors c’est tout à fait valable.

(Notez que, si pour vous lancer, vous avez besoin de vous sentir porté⸱e par de beaux produits de qualité, c’est tout à fait valable aussi )

Et n’allez pas penser que ce crayon et cette feuille sont des « sous-produits » et que vous allez nécessairement produire des dessins de qualité « inférieure ». Le stylo bille, par exemple, est souvent utilisé par des gens avec un très bon niveau pour ses qualités intrinsèques.

Voyez, par exemple, ce détail d’une œuvre de Flo-M ou l’artiste Beus en train de travailler. On est loin du mauvais ouvrier avec du mauvais matériel, non ?

Un crayon mal taillé peut aussi participer à donner un effet, un caractère à un dessin. Le secret est de vous emparer des spécificités de votre médium et de les exploiter plutôt que de les voir comme des défauts.

Quant-à la feuille, le fait qu’elle soit abîmée, qu’il y a des traces, des pliures, etc. peut tout à fait contribuer à donner du caractère. De plus, cela peut vous servir de point de départ et vous inspirer ; vous pouvez choisir d’intégrer les « défauts » dans votre création.

Bref, je crois que la seule chose dont vous ayez besoin pour vous lancer, c’est l’envie de le faire. Le matériel viendra, les résultats viendront (oui, vous ne ferez pas du Grand Art dès le début) et, avec le bon état d’esprit, le plaisir lui, sera là dès la première trace

Je finirai par cette citation de Pierre Soulages (oui, encore lui) où, évoquant un moment où il se sentait contraint par la peinture à l’huile, il a jeté son dévolu sur du matériel disponible, pas cher, simple :

Par impatience, un jour, dans un mouvement d’humeur, muni de brou de noix et de pinceaux de peintre en bâtiment, je me suis jeté sur le papier

– Pierre Soulages

À vos outils !

Les couleurs du nuancier

Toutes les couleurs testées viennent de chez Lefranc-Bourgeois, gamme Linel.
Elles sont toutes opaques. Elles ont toutes une « solidité complète à la lumière même très dégradées » à l’exception de la laque carminée qui est « solide à la lumière employée pure » (déclarations du fabriquant).

Nom (code couleur du fabriquant) :

• Jaune primaire (153)
• Jaune persan (843)
• Bleu primaire (063)
• Ton bleu azural (047)
• Rouge primaire (437)
• Laque carminée (341)
• Noir d’ivoire (269)
• Blanc de titane (008)

Nuancier

On peut voir que j’ai fait le test sur un papier qui n’est pas totalement blanc. La plupart du temps, je n’utiliserai pas de papier blanc pur donc je reste ainsi plus proche des conditions d’utilisation. Notons aussi que les couleurs étant opaques, l’impact sur la couleur elle-même est nul.

NB : Voici la palette que j’aurais obtenues si je n’avais gardé que les primaires, le blanc et le noir. C’est déjà une belle gamme mais je trouve qu’on perd en subtilités.

Création du nuancier

La vidéo permet de voir le nuancier en train de se faire, laisse deviner la texture, le taux de mélange, etc.
(Je commence tout juste à faire des vidéos, j’appelle à votre indulgence )

Verdict

Je suis plutôt contente de la gamme de couleurs auxquelles j’ai accès avec ces huit tubes.

Je peux facilement obtenir des jaunes très différents.

On notera qu’il n’y a aucun vrai orange dans le nuancier obtenu mais ça n’est qu’une question de dosage des couleurs. Je trouve facilement toute une gamme d’oranges avec le rouge primaire et le jaune primaire ou le jaune persan.

Pour les verts, j’en ai obtenu cinq de base, suffisamment variés à mon goût.

Mais je me suis dit qu’en dosant je pourrais pas mal les décliner, j’ai donc fait quelques tests vite fait (en mélangeant tout sur ma palette et en ne notant rien bien sûr )

La différence entre les mélanges faits à partir du bleu primaire et ceux faits à partir du ton bleu azuré n’est pas toujours flagrante. Un autre bleu plus tranché aurait peut-être été un meilleur choix.

J’ai fait quelques tests de mélanges supplémentaires, surtout pour chercher du côté du bleu ciel. On voit, d’ailleurs, que j’ai beaucoup dilué la peinture. Cela donne un résultat proche de l’aquarelle, mais pas du tout le rendu opaque que je viens chercher dans la gouache.

Je voulais aussi me faire un beau turquoise vif mais pour l’instant c’est un échec.

Il me semble que la laque carminée va pouvoir m’apporter beaucoup de subtilité (avec le blanc, le noir, le jaune persan, le jaune primaire notamment).

Bref, je suis contente
(D’autant plus que je les ai eus en promotion et qu’à la base elles ne sont pas données ; entre 6 et 9 € le tube de 14 mL.)

Je vous encourage à faire un nuancier avec vos propres couleurs (et n’hésitez pas à mettre des liens vers votre blog ou comptes pour nous montrer ça !) On apprend beaucoup avec ce type d’exercice et le résultat, en plus d’être utile à avoir sous la main, est très satisfaisant à regarder !

Un bloc plutôt qu’un carnet

Déjà, je m’étais déjà imposé un premier critère : choisir parmi les carnets que j’ai déjà plutôt que de me laisser tenter par un nouveau (vous aussi vous avez du mal à résister aux carnets, à la papeterie ? Genre « oui mais là c’est pas pareil, c’est une promo, je fais une affaire pour jour où j’en aurais besoin » ).

En général, je choisis toujours des carnets à spirales, pour avoir une base rigide. Là, j’ai décidé d’opter pour un bloc que j’avais déjà utilisé et dont j’aime beaucoup le papier : « Profi – Block » 170 g de la marque Dorée. On est loin de la spirale puisque qu’on est obligé de détacher chaque feuille pour pouvoir dessiner sur la suivante ! Pourtant, je me dis que cela peut aussi avoir ses avantages. N’emporter qu’une petite partie (un bloc peut facilement être séparé en « sous-bloc » ; retirer chaque soir les pages dessinées ; réunir à la fin du séjour les feuilles par thème plutôt qu’un ordre chronologique imposé. Autre avantage : on n’a pas la « pression » de réussi la page, et notamment la première page, puisque de toutes façons, elle va être retirée. ¹

Mais la vraie raison de mon choix, ce sont les feuilles de ce carnet. Elles sont beiges plutôt que blanches, leur grammage permet une grande diversité de techniques et le bloc contient cent pages et j’ai envie de beaucoup dessiner cet été !

La classique déclinaison de crayons HB-8B plutôt qu’ en plus d’une panoplie de techniques

Depuis des années, dans ma trousse de matériel de croquis, j’ai des mines de plomb, des feutres fins, de l’aquarelle, des crayons de couleurs, etc. De tout sauf… de basiques crayons de papier !

Mais comme vous le savez, cette année, j’ai suivi un cours sur le portrait où nous avons notamment fait des pauses longues (jusqu’à une heure) où je n’avais pas d’autre choix que de bien traiter les volumes et donc les ombres et donc le crayonné. La prof m’a conseillé d’utiliser des crayons de différentes « graisses ».

J’ai retrouvé chez moi une boîte comme on en voit beaucoup avec des crayons allant du HB au 8B et j’ai décidé de la prendre avec moi dorénavant. Le but est de réussir à mettre en pratique ce que j’ai appris au cours et notamment de passer plus de temps sur un sujet pour traiter les volumes, les ombres, le crayonné.

Un sac dédié plutôt qu’une trousse dans un sac

Jusque là, ma stratégie était d’avoir le plus de matériel possible dans le plus petit contenant possible, à glisser dans mon sac de plage, de rando, de balade. Mais j’aime tellement avoir le choix de la technique selon l’inspiration et le sujet, et j’aime tellement savoir que j’aurais tout ce dont j’aurais besoin pour être confortable (pinces, de quoi m’assoir, suffisamment d’eau, etc.) que je finis par emporter toute une cargaison. Au point que j’envisage de changer de stratégie et de prendre plutôt un sac de matériel dans lequel, éventuellement, je glisse d’autres affaires

Et c’est quoi un sac de matériel ? En ce moment, je cherche un sac qui permet de tout voir, comme ce sac vertical et à fond plat dans lequel je peux voir et attraper toutes mes affaires. C’est encore en test, je vous dirai ce que ça donne.

Nouveauté : le tabouret pliant

Ça aussi, c’est en test. En commençant Croquis Patrimoine Chevreuse, j’ai copié les autres qui ont tous et toutes une chaise ou un tabouret pliant.

Comme à mon habitude, j’ai voulu le prendre le plus petit possible (mais surtout le plus léger !). J’ai donc un tabouret très bas. Les deux trois fois où je m’en suis servie, j’ai finis par m’assoir par terre sans même m’en rendre compte. Il faut dire que j’aime m’assoir par terre et j’y suis donc très habituée.

Par contre, nous étions à chaque fois dans des parcs ou dans des zones un minima herbeuses. Je pense que le tabouret va m’être tout de même très utile pour éviter les cailloux, le sable, les endroits pas très propres, etc.

En cours : une planche à dessin portable

Depuis quelques temps, je me suis bricolée un support pour dessiner. Cela permet de dessiner notamment debout et mon but est aussi que cela me serve pour avoir un maximum de matériel sous la main.

Je suis partie d’une planche achetée (mais ça peut tout à fait se fabriquer) dans laquelle j’ai rajouté trois trous pour y accrocher une sangle (de sac à main) large. Pourquoi trois trous ? Pour pouvoir la porter sur l’épaule quand je me déplace mais aussi en mode dessin debout. ²

L’idée maintenant est de l’accessoiriser pour y accrocher un porte gobelet pivotant, un aimant à boîte d’aquarelle et toutes autres idées que je pourrais avoir. D’ailleurs, si vous avez des suggestions, ça m’intéresse !

Voilà pour l’instant. Je vous ferai, bien sûr, un retour si finalement ça n’était pas des bonnes idées. Je veux bien aussi entendre vos propres astuces et/ou vos retours sur ce type de matériel.

N’oubliez pas qu’à la fin, tout ça, c’est juste du confort en plus ! Si vous voulez faire des croquis, faites des croquis, là, tout de suite, avec ce que vous avez sous la main ! Il sera toujours temps de vous équiper au fur et à mesure

Bon dessin, donc !

1. On peut en partie faire ça aussi avec un bloc à spirales (la bordure avec les petits trous déchirés peut avoir son esthétique ou, au contraire, déplaire) ou avec les blocs à feuilles pré-perforées. Les carnets, par contre, s’ils ont d’autres avantages, n’ont pas cette souplesse. ︎
2. Je me suis inspirée en ça des sacs Art Satchel (chers mais qui ont l’air si bien conçus). Si ce sujet vous intéresse, je pouvez aller voir cette vidéo de test de Remy Lach ︎

• Jaune Benzimidazolone (126) (couleur primaire)
• Vert permanent clair (385)
• Bleu de manganèse (355)
• Rouge de Quinacridone (235) (couleur primaire)
• Orange de Mars Foncé (460)
• Bleu d’Indanthréne (335)

J’ai également pu faire les fiches des couleurs suivantes :

• Bleu lagon (cobalt) (360)
• Or vert (425)
• Jaune de nickel Azo (140)
• Orange pyrrole transparent (185)
• Magenta de Quinacridone (265) (couleur primaire)
• Pourpre dioxazine (295)
• Bleu outremer (310)

Quelques remarques et observations :

• J’ai un petit coup de pour le rouge de quinacridone. J’imagine déjà les belles fleurs que l’on peut faire avec et j’aime le fait qu’il se disperse beaucoup.
• Le pourpre dioxazine est superbe aussi. Très foncé et ça peut parfois être utile et même manquer un peu. Utilisé très peu dilué il est d’un violet profond magnifique.
• Moi qui aime les couleurs qui granulent, je sens que je vais aller creuser du côté du bleu lagon (cobalt)
• Coup de également pour l’or vert ; mais ça ne m’étonne pas, ces temps-ci je suis très attirée par les ton or et surtout quand ils ne sont pas purs. Celui-ci est toutefois très lumineux.
• Le vert permanent clair n’est pas dans les teintes que j’affectionne mais c’est une couleur très vibrante qui devrait plaire à beaucoup. Le bleu outremer aussi d’ailleurs.
• L’orange Pyrrole transparent, tout en… transparence, est étonnant de douceur et de subtilité dans les tons dilués.

Tous mes remerciements à QoR.

• Jaune Benzimidazolone (126)
• Vert permanent clair (385)
• Bleu de manganèse (355)
• Rouge de Quinacridone (235)
• Orange de Mars Foncé (460)
• Bleu d’Indanthréne (335)

Vous noterez au passage que le jaune Benzimidazolone et le rouge de Quinacridone sont les jaune et rouge primaires (à propos des couleurs primaires aquarelle)

La dot card est plutôt bien faite puisqu’un film plastique recouvre le papier et que les emplacements sont en creux, permettant de l’utiliser comme une palette et d’y faire ses mélanges.

Voici déjà un rendu de chaque couleur pure puis chaque mélange entre deux voisines.
Au centre, j’ai fais un gris coloré avec les jaune et rouge primaires et les deux bleus de la palette.

Au bout de quelques minutes à faire des essais, la palette n’est plus tout aussi propre
D’un côté, il y assez de peinture pour commencer à explorer la richesse des mélanges possibles, de l’autre, il faut se rendre à l’évidence, ça n’est « que » pour faire des tests

Tous mes remerciements à QoR.

* : Si vous n’êtes pas familier·ère avec les notions ci-dessous, vous pouvez aller lire l’article avant de poursuivre votre lecture.

Vos fiches peuvent servir à reprendre telles quelles les informations fabricant pour les avoir toutes au même endroit et de la même façon ou, au contraire car parfois cela diffère, à noter vos propres constats (quand cela est possible, on a pas tous une lampe de test professionnelle à la maison !).

Il y a plusieurs façon de faire et à vous d’inventer la vôtre. Mais voici mes réflexions et mes choix, si ça peut vous inspirer

Le papier

La première question à se poser est celle du papier sur lequel on va le faire. Bien sûr, si on veut des tests qui soient représentatifs, il vaut mieux prendre le même papier que celui qu’on utiliserait pour une composition. Et bien sûr, vu le prix du papier, on hésite.

Si vous tenez à du papier 100 % coton pour vos fiches, le papier Hahnemühle Expression est un des moins chers, si ce n’est le moins cher. Il ne sera peut-être pas d’une aussi belle qualité qu’un Arches ou un Canson Héritage mais pour l’usage, c’est peut-être un excellent compromis. (Et pour ma part, dès que j’en vois en solde, je vais en acheter de toute façon.)

Vous pouvez aussi décider qu’un papier cellulose suffit (la dispersion ne sera pas la même, par exemple, mais elle peut varier d’un papier coton à un autre de toutes façons).

Le format

Au niveau du format des fiches, je me dis qu’il vaut mieux se caler sur un format existant pour profiter d’éventuels accessoires ; je pense notamment à des pochettes de rangement.

Je vois deux pistes :

• se caler sur des cartes de visite, car on trouve facilement des fournitures – pochettes, classeurs, boîtes probablement.
  J’ai par exemple trouvé un classeur pour ranger 120 fiches pour 7,79 €
• se caler sur des cartes de jeu, car là aussi on trouve des fournitures, peut-être un peu moins partout mais – après une seule recherche rapide – on peut y gagner niveau prix.
  J’ai par exemple trouvé des pochettes pour ranger 180 fiches pour 5,50 €

Dans tous les cas, vérifiez bien le format prévu par votre accessoire car il y a plusieurs normes (pour les cartes de visite comme pour les cartes de jeux).

Il reste aussi la possibilité, toute bête, de les mettre dans une boîte à carte de visite Avantage : c’est plus facile à manipuler pour faire une sélection. Par contre, elles seront un chouilla moins protégées et il y a moins la satisfaction de les voir les unes à côté des autres (surtout comparé à un classeur A4)

Il y a aussi une troisième (bon, une infinité) option : j’ai testé aussi une « grande » fiche, en format A5 où je profite de la place pour faire une mini peinture en monochrome. Déjà, ça m’entraîne ;), ça me fait m’approprier la couleur et ça permet de la voir « en situation ».

Mieux, je choisis aussi quelques couleurs avec lesquelles je l’imagine bien et je teste le mélange.

À vous de voir, selon vos besoins et vos envies, si vous voulez aller jusque là.

Les informations

À vous de choisir quelles informations vous voulez y faire figurer (voir l’article sur les informations techniques toujours, si vous voulez de l’aide).
Puisque les marques utilisent des symboles différents de l’une à l’autre pour une même information, j’ai choisi de ne garder qu’un seul symbole et de faire la « conversion » (à l’aide du tableau que j’ai mis en fin de ce même article)

Pour ma part, voici ce que j’ai retenu.

« Identité » de la couleur

Tout simplement son nom (en français, en anglais, les deux ; selon votre préférence), la marque et je vous recommande aussi de noter sa référence pour pouvoir la retrouver dans toutes les langues et même si elle change de nom (je ne suis pas sûre que cela arrive, mais bon).

Si vous avez plusieurs gammes (extra fine, superfine, fine) :

• soit vous connaissez le nom des gammes et vous avez l’information avec la marque (ex. : vous indiquez « W&N Cotman » et vous savez que c’est de la fine ou « Sennelier Petite aquarelle » et vous savez que c’est de l’étude) ;
• soit vous prévoyez de l’indiquer ici. Ex. : « EX / SUP / FINE ».

Si vous souhaitez noter son prix / un ordre de prix, cela peut être le bon endroit.

Pigments

À vous de voir si c’est une information que vous souhaitez sous forme détaillée – chaque pigment indiqué par son code, si vous voulez indiquer uniquement le nombre de pigments ou même si la seule indication qui vous intéresse c’est de savoir si c’est mono-pigmentaire ou non.

Pour ma part, même si je ne maîtrise pas vraiment cette donnée, j’ai choisi d’indiquer la liste des pigments. Je vois tout de suite si elle est mono-pigmentaire ou non et si, par la suite, j’ai besoin de savoir quels pigments sont utilisés, je n’aurais pas à aller rechercher les infos.

Résistance à la lumière

J’aurais pu choisir de garder la notation « I II III IV » qui correspond à la norme internationale mais j’ai préféré une échelle de trois :

• parce que je n’ai pas besoin de tant de précision ; en fait, que la résistance à la lumière d’une couleur soit excellente ou très bonne ne changera pas grand chose au moment de la sélectionner ;
• parce que je me suis fait un modèle pré-imprimé et que cela me permet d’inscrire, sur mon modèle, en gris clair, les trois « bâtons » (III) et ensuite, au moment de faire ma fiche, de ne repasser que les « bâtons » correspondants.

Permanence

J’ai choisi de garder la permanence sur mes fiches pour le prendre en compte quand une marque le précise.

Transparence

Voici typiquement une information que vous pouvez préférer tester plutôt que d’indiquer directement la valeur annoncée par la marque.

Si vous avez opté pour un format de fiche de grande taille, vous pouvez avoir la place de faire des tests avec deux, trois couleurs pour avoir un repère visuel en plus de l’information

Granulation

Vous pouvez choisir de mettre la granulation avec la ténacité, sous forme de symbole et en les opposant. Pour ma part, j’ai plutôt choisis de traiter la ténacité/l’adhérence en la testant moi-même. Pour la granulation, je reprends l’information du fabricant.

La granulation devrait, même dans le cas d’une petite fiche, se voir de toute façon. Comme toujours, en fonction du papier, elle sera plus ou moins forte.

Les propriétés testées

Nuances, transparence, granulosité

Je réserve sur ma fiche une zone qui va permettre de juger de la couleur, de sa version la plus intense à se version la plus dégradée. (Hop, l’occasion de s’entraîner à faire des mini-lavis ).

Naturellement, si la couleur granule, je le verrai aussi ici.

Enfin, pour attester de sa transparence, je prépare la zone avec deux gros traits noirs. Le but étant de voir si a quel point ces traits se voient sous la couleur.
NB : Pour tester du noir, vous pouvez faire un rectangle en longueur à la place des traits et voir à quel point le papier apparaît dessous.

Vous pouvez donc choisir d’enlever l’information de la transparence de la partie information.

Dispersion

Mon moment préféré quand je prépare la fiche J’adore voir la couleur se disperser (ou non ). C’est pour moi toute la magie et un des gros intérêt de l’aquarelle. J’aime avoir des couleurs qui se propagent beaucoup.

1. Humidifiez toute la zone du rectangle.
2. Prélevez du pigment sur un pinceau.
3. Venez le déposer au milieu du rectangle et laissez faire.

Adhérence

Un dernier rectangle va vous permettre de voir à quel point vous pouvez retirer de la couleur après séchage. La bonne pratique, il me semble, est de tester au bout de 24 h environ. Moi, je préfère tester juste après séchage, donc au bout de quelques minutes. Tout simplement parce que je sais que je ne reste pas longtemps sur une composition et que si j’ai besoin de retirer de l’intensité, ça sera sûrement dans la continuité et pas le lendemain.

1. Remplissez votre rectangle de couleur.
2. Laissez sécher le temps voulu.
3. Prenez un pinceau humide et venez faire une tache humide au milieu du rectangle.
4. Poser un chiffon propre dessus pour absorber et voyez le résultat.

Et voilà ! Je serai très curieuse de voir vos propres fiches ! N’hésitez pas à dire quels sont vos propres choix dans les commentaires ci-dessous.

Un petit croquis

Bon, ça a l’air de rien, mais je suis contente de ce croquis.
Il va falloir que je creuse pour savoir à quoi c’est dû (pour essayer de le reproduire) mais je lui trouve quelque chose de plus réussi, de plus « réaliste » que ce que je fais en général.
Je crois que ça tient beaucoup à la bouche. Un peu à l’œil gauche.

Pour le faire, j’ai d’abord fait un croquis trèèèès rapide et j’ai posé quelques ombres très rapidement aussi. Le « secret », c’est que j’ai fais ça au crayon « aqua sketch« . Je vous en avais déjà parlé brièvement (Un premier carnet de voyage), j’adore ce crayon et ses effets.
Au départ, c’est comme un crayon de papier ou une mine de plomb mais il est « aquarellable » et cela donne des effets que j’aime beaucoup. Je trouve, par exemple, qu’il fonctionne très bien avec l’aquarelle pour « salir » un peu un dessin, apporter un peu de texture. Utilisé seul, il permet, je trouve, des modelés et beaucoup de nuances. Comme avec l’aquarelle, j’aime aussi le côté « surprise » et je ne cherche pas la maîtrise des effets mais juste à le cadrer un peu et me laisser surprendre.

Ici, après avoir mouillé mes tracés et les avoir étiré pour faire des ombres, j’ai obtenu quelque chose de très plat, tout mou (si j’avais su, j’aurais pris une photo d’étape mais je n’imaginais pas un instant que j’allais « réussir » ce croquis).
J’ai donc attendu que ça sèche pour redonner un coup de crayon qui a mis du relief et du contraste.

Voilà. Ça n’est vraiment pas grand chose mais en cette période où je fais plein d’essais, c’est une petite victoire. Et comme on sait toujours être très critique sur ce qu’on fait, il faut aussi savoir être contente

L’aqua sketch

La référence exacte de ce crayon que j’adore c’est : Design Specialties Aqua Sketch Soft – soit Design Specialties crayon aqua sketch tendre – Bruynzeel, chez Royal Talens. Je ne l’ai pas trouvé vendu séparément mais on peut le trouver dans la boîte Specialties.

La boîte Specialties :

Quelques exemples de croquis à l’aqua sketch :

En fait, on peut – mais pas que, parce que ça serait trop simple – repérer les pigments :

• PY3, PY74 ou PY154 pour le jaune
• PR122 pour le rouge (ou, en deuxième choix, PV19)
• PB15 pour le bleu (PB15:6 à tendance rougeâtre et PB15:3 à tendance verdâtre)

(voir Liste de couleurs (pigments) sur Wikipédia)
Bien sûr, comme c’est une couleur qui sera destinée à être mélangée souvent, elle est mono-pigmentaire.

(Et si cette histoire de pigments n’est pas claire pour vous, vous pouvez aller voir l’article Informations techniques des aquarelles à comprendre avant d’acheter)

Néanmoins, parfois, ce sont d’autres pigments selon les recommandations des marques.

Voici donc, ci-dessous, de quoi se repérer ! (nom de la couleur, pigment correspondant et référence)
Les couleurs marquées * sont celles qui m’ont été directement indiquées par le fabricant.
Sauf mention contraire, il s’agit d’aquarelles extra-fines.

Chez Blockx

• Jaune primaire (PY154) – 4.x.313
• Quinacridone magenta (PR122) – 4.x.329
• Bleu primaire (PB15:3) 4.x.152

Chez Daler-Rowney

Gamme Artist’s

• Jaune citron (PY3) – 651
• Magenta quinacridone (PR122) – 414
• Bleu de phtalo teinte rouge (PB15) – 139
  Bleu de phtalo teinte verte (PB15:3) – 140

Gamme Aquafine (aquarelle super-fine)

• Jaune citron (PY3) – 651 *
• Vermillon (PR255) – 588 *
  La couleur correspondant au PR122 est le magenta quinacridone – 414
• Bleu céruléum (PB15 / PW6) *
  La couleur correspondant au PB15 est le bleu de phtalo – 142

Chez Daniel Smith

• Jaune Hansa clair (PY3)
• Quinacridone lilas (PR122)
• Nuance de bleu de manganèse (PB15)
  Bleu phtalo GS (vert) (PB15:3)
  Bleu phtalo RS (rouge) (PB15:6)

Chez Isaro

• Jaune Isaro clair (PY154) – A16 *
• Bleu phtalo (PB15:3) – A07 *
• Rouge scarlet (PR255) – A32 *
  et Rose Isaro (PR122) – A27 *
  La couleur correspondant au PV19 est le Magenta – A18

Chez Lukas

• Jaune citron (PY3) – 1021 *
• Magenta (PY122) – 1051 *
• Cyan (PB15:3) – 1118 *

Chez MaimeriBlu

• Jaune primaire (PY97) – 116 *
• Rouge primaire magenta (PV19) – 256 *
• Bleu primaire cyan (PB15:3) – 400 *

Chez QoR

• Jaune benzimadazolone (PY154) – 126 *
  ou jaune Hansa clair (PY3) – 110 *
  ou jaune vanadate de bismuth (PY184) – 115 *
• Magenta quinacridone (PR122) – 265 *
  ou rouge quinacridone (PV19) – 235 * si vous préférez
• Bleu phtalo nuance verte (PB15:3) – 345 *

Chez Royal Talens

Gamme Rembrandt

• Jaune azo clair (PY154) – 246
• Rose magenta quinacridone (PR122) – 368
• Bleu phtalo rougeâtre (PB15) – 583
  Bleu phtalo verdâtre (BP15) – 576

Chez Schmincke

Gamme Horadam

• Jaune cadium clair (PB35) – 224 *
  ou jaune cadium clair (PB35) – 224 *
  La couleur correspondant au PY3 est le Jaune citron – 215
• Magenta (PV42) – 352 *
  La couleur correspondant au PR122 est le magenta pourpre – 367
• Hello céruléen (PB15:3) – 479 *
  Autre couleur correspondant au PB15, le bleu phtalo (PB15:1) – 484

Gamme Akademie (aquarelle fine)

• Nuance de jaune cadium (PY151) – 224 *
  La couleur correspondant au PY3 est le Jaune citron clair (PY3) – 16 222
• Magenta (PV42) – 336 *
• Cyan (PB15:3) – 448 *

Chez Sennelier

• Jaune primaire (PY74) – 574
  à noter, le jaune citron (PY3) – 501
• Rouge quinacridone (PR209) – 679
  à noter le pourpre hélios (PR122) – 671
• Bleu phtalo vert (PB15:3) – 326

Chez St Petersburg – White Nights

• Citron (PY3) – 214
  Jaune (PY154) – 211
• Rose quinacridone (PR122) – 324
• Azur (PB15) – 513
  Bleu (PB15:6) – 515

Chez Winsor & Newton

Gamme professionnelle

• Citron Winsor (PY175) – 722 *
  Le jaune correspondant au PY154 est le jaune Winsor (PY154) – 730
• Rose permanent (PV19) – 502 *
• Bleu Winsor nuance rouge (PB15) – 709 *
  Autres couleurs correspondant au PB15 : Bleu Winsor nuance verte – 707 et Nuance de bleu de manganèse – 379

Et voilà, vous avez de quoi entamer une bonne palette qui pourra déjà vous emmener loin en un minimum d’investissement

* Information du fabriquant, je remercie d’ailleurs Daler-Rowney, Daniel Smith, Isaro, Lukas, MaimeriBlu, QoR, Smincke et Winsor & Newton.

Chaque couleur aquarelle a ses spécificités. Sa transparence, sa résistance à la lumière, son nombre de pigments nécessaires à sa fabrication, etc. sont autant d‘indications qu’il peut être intéressant prendre en compte au moment de vos achats et de votre utilisation.

Encore faut-il savoir que ces propriétés existent et pouvoir les comprendre !

Savoir lire les étiquettes de ses aquarelles, alors même que tous les fabricants n’utilisent pas les mêmes échelles, peut s’avérer compliqué. Et parfois, on ne trouve les indications qu’en anglais.

Pour vous aidez (enfin, à la base, pour m’aider moi, mais je partage !), voici les différentes infos et les échelles que j’ai trouvé et ce qu’elles signifient.

Les propriétés

Gamme

Au moment de la fabrication de la peinture, le pigment est broyé plus ou moins. Plus il est broyé finement, plus la peinture est de qualité. La première gamme est nommée « fine » ou « étude » ou « studio » ; puis vient la « superfine » et, la meilleure qualité est l' »extra-fine« .

L’aquarelle fine peut-être intéressante pour les petits budgets et/ou pour débuter.
Elle est aussi utile pour faire des fonds ou quand on en a besoin en grande quantité.

Pour que cela soit plus drôle (!), les fabricants donnent parfois un nom à leurs différentes gammes et c’est uniquement ce nom qui est indiqué !

Sachez que vous avez affaire à de l’extra-fine (donc la meilleure gamme) si c’est écrit :

• Artist ou Professional chez Daler-Rowney
• Professional chez Winsor & Newton
• Aquarell 1862 chez Lukas
• Horadam chez Schminke
• L’Aquarelle chez Sennelier
• Rembrandt chez Royal Talens
• + la gamme granuleuse de Daniel Smith, PrimatTek
• Isaro ne fait que des l’aquarelle extra-fine

Parmi les noms utilisés pour de la super-fine, vous trouverez :

• Cotman chez Winsor & Newton
• Aquafine chez Daler-Rowney
• Van Gogh chez Royal Talens

Pour de la fine, vous pouvez trouver les indications suivantes :

• Akademie chez Schmink
• Studio chez Lukas
• La petite aquarelle chez Sennelier

Je ne fais, pour l’instant, pas de grand format et j’en suis à une étape où j’essaye de me perfectionner, j’ai donc envie de n’acheter que de l’extra-fine. Quitte à acheter moins de couleurs ce qui m’aidera grandement à me perfectionner sur les mélanges

Pour simplifier, voici ce que je garde en tête au moment de mes achats :

Pigment(s)

Une couleur a été fabriquée à l’aide de un ou plusieurs pigments. Plus une couleur contient de pigments, plus vous risquez les surprises au moment où vous allez vous même la mélanger à une autre.
Mais bon, ça se teste tout ça

Le pigments est indiqué à l’aide de l’index des couleurs composé d’une première lettre, qui indique si le pigment est de synthèse ou naturel, d’une ou deux autres lettres qui indiquent sa gamme de couleur et enfin un numéro pour désigner précisément le pigment :

• « P » pigment de synthèse
• « N » pigment d’origine naturelle

• B = Blue : bleus, turquoises
• Bk = Black : noir, gris
• Br = Brown : brun, certains jaunes
• G = Green : verts, turquoises
• O = Orange : orange, brun
• R = Red : Rouges, roses, certains pourpres, marrons
• V = Violet : violets, bleus violacés, roses
• W = White : blanc
• Y = Yellow : jaunes, jaunes orangés

Exemple : « PBk6 » est le pigment de synthèse noir de fumée.

À mon niveau, je regarde seulement de combien de pigments la couleur est constituée. Je ne me pose pas de question quand il n’y en a qu’un seul ; je commence à hésiter quand il y en a trois. Cela dit, si une couleur est très particulière et me plaît, il est tout à fait pertinent que je l’achète pour l’utiliser telle qu’elle.

Si vous souhaitez creuser, vous pouvez aller voir les pages Liste de couleurs (pigments) et Colour Index de Wikipédia.

Résistance et permanence

La résistance à la lumière concerne l’exposition… à la lumière (quelle soit naturelle ou artificielle).
Le mot permanence est utilisé différemment selon les fabricants mais si vous le voyez dans une fiche technique de vos couleur aquarelle, il est possible que cela fasse référence à la tenue à la lumière.

Résistance à la lumière / Lightfastness / Solidité

Selon la norme ASTM D4303 (en) :

• I : Excellente résistance à la lumière (+100 ans dans des conditions normales, 3 à 4 mois en exposition directe l’été)
• II : Solide / Very good (entre 50 et 100 ans dans des conditions normales, 6 à 8 semaines en exposition directe l’été)
• III : Peu solide / Fair/Non-permanent (entre 15 et 50 ans dans des conditions normales, 2 à 5 semaines en exposition directe l’été)

Sachez qui si vous tombez sur une référence « BWR » alors :

• 8 et 7 correspondent au niveau I
• 6 au niveau II
• 5 et 4 au niveau III
• 3, 2 et 1 aux niveaux IV et V

Vous verrez aussi la résistance à la lumière indiquée avec des étoiles. Certains seront sur une échelle de cinq niveaux, d’autres sur trois niveaux :

• ***** ou *** Extrêmement résistant / Extremely lightfast
• **** ou ** Bonne résistance / Good lightfast
• *** ou * Résistant / Lighfast
• ** Assez résistant / Limited lightfast
• * Peu résistant / Less lightfast

Enfin, vous pouvez aussi voir la résistance à la lumière notée avec des plus :

• º : 0 – 10 ans sous éclairage de musée
• + : 10 – 25 ans sous éclairage de musée
• ++ : 25 – 100 ans sous éclairage de musée
• +++ : 100 ans minimum sous éclairage de musée

NB : J’ai fais un tableau récapitulatif en fin d’article qui devrait vous aider à vous y retrouver entre les différentes marques.

Permanence / Stabilité / Permanence

Comme vu plus haut, le mot permanence peut être utilisé dans le sens de résistance à la lumière. Mais certaines marques l’utilise pour parler de la résistance d’une couleur dans le temps.
Vous la trouverez notamment chez Winsor & Newton sous forme de lettres (il semblerait qu’on peut aussi la trouver sous forme d’étoiles (oui, oui, alors que les étoiles sont aussi utilisées pour la résistance à la lumière) mais je n’ai pas trouvé d’exemple) :

• AA : Extrêmement permanent
• A : Permanent
• B : Moyennement permanent

Permanence et résistance

Sans qu’il ait de valeur objective, voici un tableau récapitulatif personnel ayant pour but de simplifier et de ne garder que trois valeurs :  

Transparence vs. opacité / Coverage

La transparence fait partie des spécificités de l’aquarelle. Plus une couleur est transparente, plus le papier dessous, souvent blanc, ressortira et plus la couleur sera lumineuse.

Je privilégie donc uniquement les couleurs transparentes ou semi-transparentes. Cela dit, cela correspond à là où j’en suis actuellement. Une couleur opaque n’est pas une mauvaise couleur et on peut la préférer par goût ou selon ce que l’on souhaite faire dans un cas précis.

Sur les fiches techniques des couleurs, la transparence est souvent notée de la même façon : un carré.
Restez tout de même vigilants : j’ai déjà vu la transparence indiquée sous forme de rond (chez Daniel Smith par exemple) ; voyez s’il y a une légende. D’autant plus que le rond est utilisé pour la ténacité par d’autres (QoR par exemple).

Revenons à notre symbole pour la transparence :

• S’il est blanc (vide), la couleur est transparente ;
• barré, la couleur est semi-transparente,
• à moitié noir : couleur semi-opaque
• et enfin, totalement noir (plein) pour une couleur opaque.

NB : Parfois, semi-transparent et semi-opaque sont réunis sous une même notion et sont indiqués par le symbole à moitié rempli.

Vous pouvez aussi trouver cette indication avec les lettres (S)T/O.

• T : Transparent / transparent
• ST : Semi-transparent / translucent (attention « St » est parfois utilisé pour la ténacité. Voir ci-après)
• SO ou T/O : Semi-opaque / frosted
• O : Opaque / opaque

Ténacité / couleur teintante / adhérence / Staining

On parle de ténacité ou de couleur teintante pour désigner une couleur qui teintera le papier et sur laquelle il sera difficile de revenir. Une couleur peu teintante peu donc être « enlevée » du papier avec de l’eau. Une couleur teintante est aussi dite colorante ; elle peut avoir tendance à prendre le pas dans les mélanges, c’est important à prendre en compte !

À savoir néanmoins : la tenacité dépend beaucoup du papier. Pour cette raison, certains fabricants ne la renseigne pas.

Une couleur teintante peu être notée par un rond plein. Une couleur peu teintante est alors notée par un rond vide. Attention, certaines marques vont utiliser un triangle ou même un losange pour indiquer une couleur très adhérante.
Vous pouvez aussi la trouver sous forme d’une échelle de 1 à 4, voir en toutes lettres :

• 1 / Non teintant / No staining
• 2 / Peu Teintant / Low staining
• 3 / Teintant / Medium / Moderate staining / St
• 4 / Très teintant / Hight / Heavy staining

On oppose à la ténacité le fait qu’une peinture granule (voir juste après). Vous pouvez donc parfois. trouver une échelle à quatre niveaux avec un rond à moitié plein et un rond barré marquant l’intermédiaire entre teintant et granuleux.

Ganulosité / granulation

La granulosité est souvent traitée à part.

La granulosité c’est donc un effet de matière que peut donner l’aquarelle. C’est un élément qu’on peut soit fuir, soit au contraire rechercher. Les pigments d’une couleur granuleuse vont très légèrement se rétracter donnant une texture qui peut donner de l’irrégularité (très intéressante pour, par exemple, un ciel couvert, de la terre, une pierre, etc.)

La granularité n’est pas toujours indiquée. Quand elle l’est, cela peut être via un « G », un « Y » pour Yes (mais ça sera indiqué dans la légende) et cela peut donc être opposé, comme on l’a vu, à « St » pour la ténacité (Staining)

Série

Vous trouverez aussi souvent un numéro de série qui se réfère à la gamme de prix du fabricant. Au sein d’une même « qualité » (extra-fine, super-fine, fine), le prix peut varier en fonction du ou des pigments utilisés car ils sont plus ou moins chers.

En résumé

Donc, pour ma part, au moment d’acheter une couleur aquarelle je privilégie :

• de l’extrafine ;
• « I » ou « *** » et plus pour une couleur suffisamment résistante à la lumière ;
• un carré blanc ou barré pour une couleur transparente ou semi-transparente ;
• constituée d’un ou deux pigments
  (mais si une couleur me plaît beaucoup telle quelle et qu’elle a plus de pigments, je ne m’arrête pas).

Bien sûr, le prix est aussi un critère important et propre à chacun, ses possibilités et ses objectifs.

Faites-vous, vous aussi, votre mémo en fonction de vos critères pour avoir toutes les infos dont vous avez besoin au moment de choisir

Attention, il peut tout à fait arriver que vous constatiez des différences entre les déclarations des marques et vos constats. Cela peut venir du mode de qualification des marques, mais il y a aussi des propriétés qui varient beaucoup selon le type de papier. La meilleur solution : tester. Cela permet de bien connaître ses couleurs et de se les approprier.

Si vous voulez creuser ce sujet, vous pouvez aussi aller voir la très chouette vidéo de Remy Lach qui interviewe le chimiste de chez Daler-Rowney. C’est long mais plein d’explications !

Tableau récapitulatif des lettres et symboles par marque d’aquarelle

Chez…	…si vous avez ça…	…et ça…	…cela veut dire :
PIGMENT
Toutes les marques	« P » et 1 ou 2 lettres		→ Pigment synthétique
	« N » et 1 ou 2 lettres		→ Pigment naturel
	« P » ou « N » et	B	→ Pigment bleu ou turquoise
		Bk	→ Pigment noir
		Br	→ Pigment brun, éventuellement jaune
		G	→ Pigment vert ou turquoise
		O	→ Pigment orange ou brun
		R	→ Pigment rouge, rose, pourpre ou éventuellement marron
		V	→ Pigment violet, bleu violacé ou rose
		W	→ Pigment blanc
		Y	→ Pigment jaune
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
	I		→ Excellente
	II		→ Très bonne
	III		→ Bonne
(se réfère à la norme mais diffère dans la légende)	I ou ***		→ Très bonne
	II ou **		→ Bonne
	III ou *		→ Moyenne
	****		→ Permanent
	***		→ Normalement permanent
	**		→ Modérément permanent
	*		→ Faiblement permanent
(se réfère à la norme mais diffère dans la légende)	I		→ Excellente (niveau I)
	II		→ Très bonne (niveau II)
	III		→ Correcte (niveaux II et III)
	IV		→ Faible (niveau III et IV)
	*****		→ Excellente
	****		→ Bonne
	***		→ Correcte
	**		→ Limitée
	*		→ Faible
	–		→ Aucune
	***		→ Très bonne
	**		→ Bonne
	*		→ Correcte
	→ Pas d’indication car toutes leurs couleurs sont de niveau I
	+++		→ Très bonne
	++		→ Bonne
	+		→ Moyenne
	°		→ Faible
TRANSPARENCE
	Rond vide		→ Transparente
	Rond à moitié plein		→ Semi-transparente
	Rond plein		→ Opaque
	Carré vide		→ Transparente
	Carré barré		→ Semi-transparente
	Carré à moitié plein		→ Semi-opaque
	Carré plein		→ Opaque
	Carré vide		→ Transparente
	Carré à moitié plein		→ Semi-opaque
	Carré plein		→ Opaque
	T		→ Transparente
	B		→ Semi-transparente
	O		→ Opaque
TÉNACITÉ
	Rond vide		→ Teintante
	Rond barré
	Rond à moitié plein
	Rond plein		→ Non teintante (granuleuse)
	1		→ Non tenace
	2		→ Peu tenace
	3		→ Moyennement tenace
	4		→ Très tenace
	S		→ Tenace
	N		→ Non tenace
	Losange plein		→ Tenace
	Triangle vide		→ Non tenace
	Triangle à moitié plein		→ Semi-tenace
	Triangle plein		→ Tenace
	St		→ Tenace (opposé à G, granuleuse)
	Rond à moitié plein		→ Semi-tenace
	Rond plein		→ Tenace
GRANULOSITÉ
	Rond plein		→ Granuleuse
	N		→ Non granuleuse
	Y		→ Granuleuse
	X		→ Granuleuse
	G		→ Granuleuse

En commençant cet article, je ne pensais pas y passer autant de temps. Mais finalement les informations qui semblaient contradictoires, les informations parfois difficiles à trouver sur les sites des marques et la clarification de tout ça a demandé de beaucoup creuser. Autant de temps que je souhaite donc vous avoir épargné

J’espère avoir pu vous aider à vous y retrouver un peu, à comprendre vos tubes et à faciliter vos achats !

À propos de vos achats d’aquarelle, vous avez peut-être des difficultés à trouver les bonnes couleurs primaires selon les marques ; il y a un article pour ça :
Quelles couleurs primaires à l’aquarelle ?

Tous les tests ont été fait avec les mêmes pastels (pastel à l’écu Sennelier). Sur chaque essai, le reflet blanc sur la gauche permet de visualiser la superposition des couleurs.

Mes préférés ? Cela dépendra bien sûr de mon sujet et de l’effet que je voudrais donner mais j’aime beaucoup la texture du « System 3« , celle du « Vergé » (qui ne doit pas être cher, je m’en sors bien) et, dans un tout autre style, l’exceptionnelle texture du « Velour » (qui lui coûte cher).

Et je vous encourage vivement à en faire autant ; c’est instructif et c’est probablement autant de mini-expérience engrangée pour vos aquarelles futures !

Matériel

Les pinceaux comparés sont :

• un pinceau à lavis petit-gris pur de la marque Leonard no 72 (1) ;
• un pinceau à poils synthétiques, plat et biseauté de chez Daler-Rowney « Graduate » 1/2 (2) ;
• un pinceau en martre kolinsky (très réputé en aquarelle et très cher) de Raphaël 8413 taille 4 (3) ;
• un pinceau à réservoir d’eau, poils synthétiques, de Faber-Castel (4).

La couleur est un alizarine cramoisie de Daler-Rowney utilisé pur, en jus. Je l ‘ai préparée en avance de sorte à en avoir assez, sans modifier une seule fois le jus, pour les huit tests.

Le papier utilisé est du 200 g No 3 de Gerstaecker.

Résultats

Dans les huit cas, j’ai fait à peu près les mêmes gestes : une spirale façon fleur et une courbe. Puis j’ai rajouté des petites touches (en bas à droite).

Sur papier sec :

Dans le mouillé :

Il n’y a pas d’enseignement unique à en tirer. L’important, c’est de constater et de connaître les différents comportements ; cela permet de faire le bon choix en fonction de l’effet désiré le jour où

Ou plutôt, quel matériel j’emporte moi ; car c’est propre à chacun. Mais cela peut donner des idées, aiguiller (et puis on m’a réclamé ce billet suite à celui sur mon propre carnet de voyage alors !)

Le carnet

La taille dépend de votre sac, votre poche, votre projet…

Une des premières questions à se poser, c’est quelle est la taille du carnet que je veux prendre. Et cela dépend complétement de… la taille de votre sac ou de votre poche !

Un petit carnet qu’on tient dans la main permet de faire des croquis vraiment rapidement, même debout, pour saisir une impression. Une fois assis confortablement, rien n’empêche de prendre plus de temps, d’utiliser une double page, etc.

Si vous prévoyez d’avoir toujours sur vous un sac-à-dos, vous pourriez optez pour un format plus grand. Attention à ne pas trop vous encombrer ; le but est de l’avoir avec vous quand vous en avez envie ; pas de l’avoir laissé dans votre chambre « parce que bon, ce n’est pas sûr que je dessine et ça pèse lourd quand même ».

Pour ma part, j’opte pour le format A5. Même si j’aime m’étaler sur des pages bien plus grandes, ce format rentre dans une majorité de sac et n’est pas très encombrant

De quoi s’appuyer

Je préfère prendre un carnet à spirales. Pour pouvoir le plier et avoir ainsi toujours un appui (il m’arrive fréquemment de faire un croquis assise en tailleur, appuyée sur mes genoux).
Si votre carnet est trop fin, vous pouvez prévoir un morceau de carton de la taille du carnet pour vous appuyer dessus (c’est ce que j’avais fait, mais je n’en ai pas eu besoin).

Si votre grammage se rapporte à votre plumage…

Il peut être difficile de se décider sur le grammage du papier. Plus le papier est épais, moins vous aurez de feuilles ou plus le carnet sera gros. De plus, il sera aussi plus cher. Mais un papier fin ne permet pas toutes les techniques. Si 90 g/m² suffisent pour des croquis au crayon léger, c’est beaucoup trop fin pour moi et mes traits de crayon gras et appuyés (et encore plus pour de l’aquarelle !)

Pour autant, même pour faire de l’aquarelle, je ne trouve pas indispensable de prendre du papier 200, 300 g/m² car cela reste un carnet de croquis (l’objectif n’est pas de faire des œuvres à encadrer mais de s’exercer, d’apprendre, etc.)

J’ai opté pour un carnet 120 g/m². Les pages gondolaient un petit peu quand j’utilisais beaucoup d’eau pour l’aquarelle mais ça ne m’a pas dérangée plus que ça.

Attention au carnet intimidant

Vous êtes devant un rayon de carnets tous plus jolis les uns que les autres ? Vous craquez pour le plus beau et, au moment de faire votre premier croquis dedans… vous attendez de vous exercer un peu pour ne pas gâcher votre si joli carnet ! Ça n’est pas le but ! Ne choisissez pas un carnet trop beau qui va vous intimidez. Au moment où vous faites votre choix, visualisez-vous en train d’y faire le premier croquis, peut-être le plus maladroit ; soyez prêt à « rater » des dessins dedans.

Un carnet ordinaire fera tout à fait l’affaire et vous donnera probablement plus lâcher-prise et donc plus de liberté.

Pour ma part, j’ai même opté pour un carnet « moche » et je ne le regrette pas.

Les outils pour tracer

Bien sûr, toute cette partie dépend énormément de votre ou vos techniques préférées. Il se peut que vous n’ayez besoin que d’un crayon (plutôt sec (H) ou plutôt gras (B) selon vos envies), voir uniquement un stylo bille (avec lequel on peut faire des choses très intéressantes.
Pour ma part, j’ai tendance à vouloir varier et je me charge donc un peu.

Les stylos-feutres

J’aime utiliser des stylos-feutres fins, noirs, soit pour préparer un croquis avant de mettre de la couleur, soit seuls.
Dans le cas où je prévois de faire de l’aquarelle, je dois anticiper la résistance à l’eau des stylos. J’ai ai testé une dizaine parmi laquelle seuls les Fineliners de Winsor & Newton résistent à l’eau.
NB : Ce n’est pas parce qu’un stylo ne résiste pas à l’eau que je ne l’utiliserais pas avec de l’aquarelle ! Les effets rendus peuvent être intéressants.

Les crayons

J’utilise finalement peu de crayons à papier ordinaire. J’aime tester des crayons particuliers : mine de plomb, pierre noire, crayons récupérés à droite à gauche et dont je ne connais pas le nom

L’aquarelle

L’aquarelle n’a pas que des avantages en voyage, loin de là. Il vaut mieux anticiper un peu. L’idéal est d’avoir une petite boîte (je ne parle ici que d’aquarelle en godets ; je n’ai jamais utilisé l’aquarelle en tubes). Parfois, un petit pinceau rétractable est fournis avec la boîte ; ça peut être pratique mais il vous manquera encore un élément indispensable : l’eau.

Une des solutions peut être le pinceau à réservoir d’eau. Attention, on est toujours dans un esprit croquis. Les pinceaux à réservoir d’eau sont bien souvent en poils synthétiques ; il s’agit bien de privilégier l’aspect pratique.
Pour ma part, avec plusieurs croquis par jour, sur du format A5, et en veillant à remplir avant de partir le matin, je n’ai jamais manqué d’eau en balade. Bon, comme je n’aime pas les mauvaises surprises, j’avais également prévu une recharge

J’utilise l’intérieur du couvercle de ma boîte pour faire mes mélanges ; je n’emporte donc pas de palette.

Toujours dans l’idée de ne pas se charger inutilement, il vaut mieux, avant de partir en voyage, avoir testé l’ensemble de ses feutres, crayons, peintures, etc. pour ne prendre que ceux avec lesquels ont a envie de travailler.

Les accessoires

Taille-crayon ou cutter ?

Bien sûr, c’est avant tout une question de goût, d’habitude. Le seul bémol est si vous prévoyez de prendre l’avion avec vos affaires à croquis (ou que vous allez à tout autre endroit où avoir une lame sur soi puisse être problématique).

Celle dont vous n’aurez pas besoin : la gomme

Pourquoi n’aurait-on pas besoin de la gomme ? C’est un petit clin d’œil pour vous rappeler que vous ne devriez pas l’utiliser. Un croquis n’est pas un dessin que l’on essaye de réussir. Un croquis est à la fois un apprentissage et un entraînement pour l’œil et la main. Il est plus intéressant de regarder un trait que l’on trouve faux et de voir pourquoi que de vite le gommer pour se faire plaisir sur le résultat.

Pince(s)

Qui dit travail en extérieur dit risque de vent : prévoyez une ou deux pinces (ou un élastique convenant à la taille de votre carnet) pour maintenir les pages.

Chiffon

Ça ne pèse rien, ça ne coûte rien et, même si vous ne faites pas d’aquarelle, ça peut toujours servir.

Colle ? (scotch ?)

Si vous prévoyez d’agrémenter votre carnet de tickets de musée, métro, emballages, etc. tout ce qui vous rappellera votre voyage, prévoyez un petit tube de colle (soyez prudent si vous optez pour de la glu ; dans la plupart des cas, le bâton d’écolier suffira et vous pourrez toujours faire des retouches au retour).
Vous pouvez également utiliser les scotchs décoratifs mais attention à ne pas en emmener trop ; là encore, ce sont des éléments que vous pourrez toujours ajouter au retour si besoin.

La trousse

Ne vous y trompez pas, le choix de la trousse est important. Si vous emportez beaucoup (trop, comme moi ?) de matériel, il faudra que votre trousse vous permette néanmoins d’attraper le bon outil sans avoir à chercher. On n’est pas toujours bien installé quand on fait un croquis, ni même forcément installé pour longtemps.

J’ai opté pour ce qui est en fait une trousse de toilette, car elle est grande et plate. Elle est un peu plus grande que du A5, ce qui me permet de glisser mon carnet dedans. Elle a une petite poignée : quand je veux emporter mon matériel à croquis, je n’ai qu’à l’attraper et la glisser dans mon sac. Bien sûr, cela veut dire un sac assez grand.

Voilà, les choix que j’ai fait, pour ma part. Les vôtres seront proches ou très différents selon vos habitudes, envies et possibilités ! N’hésitez pas à commenter ci-dessous pour enrichir ce billet de votre avis, de vos impressions et de vos propres conseils

• Pour aller voir le résultat et les croquis du carnet en question : Un premier carnet de voyage.
• Quelques compléments avec Un peu de matériel pour faire du croquis en vadrouille
• Il y a aussi un comparatif de pinceaux dont un pinceau à réservoir d’eau : Comparatif de pinceaux aquarelle.

Il y aurait beaucoup de guillemets à mettre à « voyage ». Ce n’était pas un voyage à proprement dit (avec découverte d’un nouveau pays, par exemple, d’une nouvelle culture, etc.) et le résultat se rapproche beaucoup d’un carnet de croquis. Il y a (vraiment) très peu d’éléments narratifs notamment.

C’était, néanmoins, la première fois que je me donnais comme objectif de prendre un nouveau carnet au début d’un séjour et de le consacrer à ce séjour.

Préparer son carnet de voyage

Pour me préparer, je suis allée chercher des conseils du côté de Cindy Barillet. Mes choix ont été orientés par les aspects pratiques et « dédramatisant ». En effet, je ne voulais pas me « mettre la pression » de « réussir » absolument mon carnet, chaque page, chaque croquis.

Une des astuces des carnets consiste à ne faire tous ses croquis qu’avec une seule technique ; ainsi, on assure un minimum d’harmonie entre les pages. J’ai choisis au contraire de varier. Ce carnet allait en quelque sorte me servir d’entraînement pour un prochain voyage ; c’était une bonne occasion de tester différentes techniques en balade.

Pour l’aquarelle, en plus de ma toute petite boîte dont je ne me lasse pas, j’ai choisi de prendre des pinceaux à réservoir d’eau. C’est en plastique et moins satisfaisant mais c’est bien pratique ! Je ne regrette pas mon choix car cela m’a permis de faire de l’aquarelle sans forcément avoir prévu à l’avance de l’eau, en tailleur dans la voiture sans pot d’eau qui pourrait se renverser, etc. Par contre, ce n’est pas un choix sans conséquence : je pense que le croquis ont moins de subtilités qu’avec un bon pinceau.

Puisque j’allais avoir un sac en permanence avec moi, je me suis permise de prendre tout un ensemble de crayons. Certains, je ne n’ai finalement pas utilisés, d’autres que j’ai utilisé plus que je l’imaginais : j’ai redécouvert mon crayon « aqua scketch » et j’adore son rendu !

J’ai mis le tout dans une grande trousse fourre-tout qui me permet d’emporter beaucoup et d’avoir tout sous les yeux.

Pour le carnet lui-même, j’ai choisi un carnet A5 (puisque j’avais un sac) mais avec un papier 120 g seulement (trop peu pour l’aquarelle normalement) pour m’enlever de la « pression » : cela devait rester des croquis, sans enjeu, sans forte de volonté d’en faire un très beau carnet de voyage à la Delacroix !

Le résultat

Je suis contente du résultat. J’ai pu faire des croquis tous les jours et souvent plusieurs fois par jour. J’ai finalement peu varié les techniques, les sujets ou les styles mais je me suis fait plaisir. Je pense que cela a été un bon entraînement pour un prochain « vrai » carnet de voyage.

Les erreurs que je ne ferai plus

Toujours dans l’idée de ne pas « sacraliser » mon carnet, j’ai choisi de faire des croquis recto-verso. J’y vois finalement plusieurs inconvénients. Le premier, c’est que du coup des dessins se retrouvent l’un contre l’autre une fois le carnet fermé. Or, si l’un des deux est fait avec une technique « poudreuse », il peut déposer de la matière sur l’autre et le salir. Il faut dire que je n’emporte pas de fixatif (trop encombrant).

L’autre inconvénient, c’est que si jamais je voulais « refaire » mon carnet de voyage en collant mes croquis, mes prospectus, cartes et textes dans un autre carnet, je ne peux pas le faire. Or, le carnet que j’ai choisi fait cinquante feuilles et j’en ai utilisé vingt-trois ; cela aurait pu être intéressant.

La prochaine fois, je prévoirai donc : des feuilles type papier de soie au format du carnet pour protéger les dessins si besoin et du fixatif si possible, qui restera dans la valise, par contre, pas dans le sac !

Sans parler d’erreur, je regrette de ne pas avoir su trouver assez de temps pour faire des longs croquis. Malgré un rythme lent, nous étions toujours en mouvement et souvent avec de la compagnie (dans ce cas là, je dois attendre un moment de pause et m’assurer que j’aurai assez de temps). J’ai donc souvent fait mes croquis avec l’idée que j’avais peu de temps devant moi (alors qu’une des choses que je dois améliorer, c’est de m’appliquer à passer plus de temps, faire plus de détails, étudier mieux les ombres et les volumes !)
J’ai fais pas mal de mes croquis en décalé, d’après des photos prises dans la journée ou la veille, et ce n’est pas la même chose.

Voir aussi :

• Quel matériel emporter pour un carnet de voyage ?
• Ma Galerie de croquis

Le carnet en entier